Врезка в трубу водопровода: технология выполнения и средняя стоимость работ


У вас может возникнуть ситуация. Когда нужно подключиться к трубе, сделать отвод. Но не всегда можно отключить давление воды в трубе, чтобы выполнить врезку с помощью сварки в случае с металлической трубой или впаять тройник в случае с полипропиленовой трубой. Но выход есть.

Существует специальное компрессионное соединение, которое называют седелка. Оно представляет собой две половинки хомута с уплотнительной резинкой и резьбой для вкручивания крана. Данные седелки подбираются по диаметру трубы в которую необходимо врезаться.Седелки могут быть пластиковые-предназначенные для врезки в пластиковые трубы и металлические для металлических труб.

Компрессионное соединение-седелка.Компрессионное соединение-седелка.


Обычные компрессионные соединения требуют дополнительно инструмента для врезки в трубу. То есть требуется сверление отверстия с помощью электродрели.

Но в продаже имеются сиделки внутри которых уже присутствует необходимый инструмент. Чтобы просверлить отверстие в трубе, нужно будет только вставить специальный ключ и круговыми движениями ключа производится врезка в трубу под давлением. Но такие седелки стоят дороже обычных.

Компрессионное соединение-седелка.Установка седелки со встроенным инструментом для сверления на трубу под давлением воды.

Врезка в трубу под давлением воды

Чтобы врезаться в трубу под давлением, понадобится одно компрессионное соединение – седелка. Это соединение можно купить в сантехнических магазинах, но перед покупкой уточните какого диаметра у вас труба, в которую нужно врезаться.

Устанавливаем хомут на трубу и закручиваем болты соединяющие его половинки. При закручивании болтов нужно избегать перекосов между половинками седелки. Болты желательно закручивать крест-накрест.


Как сделать врезку в трубу под давлением воды.

После в резьбу седелки нужно вкрутить обычный шаровый кран подходящий по диаметру.  Как выбрать качественный шаровый кран и открыть его если он заклинил, можно посмотреть в этой статье.

Осталось только просверлить отверстие в трубе через открытый шаровой кран.

Сначала определяемся с диаметром сверла. Для получения хорошего потока воды желательно отверстие сверлить максимально большим диаметром. Но в данном случае в шаровом кране есть свое отверстие. Это отверстие меньше чем внутренний диаметр резьбы крана. Поэтому сверло придется подобрать по данному отверстию.

Во время сверловки важно не зацепить сверлом фторопластовые уплотнения внутри шарового крана. Если их повредить кран перестанет держать давление воды.

Для сверловки пластиковых труб лучше всего использовать перьевые сверла по дереву или коронки. С такими сверлами фторопластовые уплотнения крана останутся целыми и такие сверла не будут соскальзывать с трубы в самом начале сверления.

Во время сверления не нужно переживать за стружку, ее вымоет потоком воды, когда отверстие будет просверлено.

Чтобы безопасно и легко просверлить отверстия есть несколько хитростей.


Так как в процессе выполнения отверстия высока вероятность облиться водой, то не желательно использовать электроинструмент. Можно конечно использовать механическую дрель или коловорот. Но ими тяжело будет сверлить металлические трубы. Можно использовать аккумуляторный шуруповерт, даже если его зальет водой, то удар током будет незначительный. Но у шуруповерта в один важный момент может не хватить мощности. Когда отверстие практически просверлено и сверло почти прошло стенку трубы, его может заклинить в металлической стенке трубы. И тогда получиться ситуация, что вода уже течет под давлением на инструмент, а отверстие еще не просверлено до конца. Это не обязательно может случиться, но об этом стоить помнить.

Особо отчаянные люди использует электрическую дрель, но работы выполняют с напарником, который отключает дрель из розетки при появлении воды.

Чтобы защитить инструмент от потока воды можно его одеть в полиэтиленовый пакет.

Полиэтиленовый пакет одетый на шуруповерт.Сверловка отверстия в трубе через шаровый кран.

Или одеть непосредственно на сверло круг диаметром 200-300 мм из толстой резины, которая будет выполнять роль отражателя. Можно даже вместо резины использовать плотный картон.


Картонка -отражатель, одетая на сверло электродрели.

Есть еще простой и доступный способ. Берется пластиковая бутылка на 1.5 литра. От нее отрезается часть с донышком примерно 10-15 см, и в донышке сверлится отверстие. Одеваем данное донышко на сверло обрезанной частью от дрели и с таким приспособлением сверлим трубу. Бутылка должна накрывать собой кран. Поток воды будет отражаться полукруглым донышком.

Возведение колодца для обустройства узла

Правилами устройства центрального водопровода предусмотрены колодцы для осмотра трубы и подключения новых потребителей. Если они находятся далеко от дома, целесообразно устроить их своими руками на месте врезки. Такое сооружение впоследствии облегчит эксплуатацию домашней системы водоснабжения. В колодце устанавливают запорный вентиль, при необходимости подачу воды в дом можно прекратить.

Вырытый на месте подключения котлован углубляют на 0,5 м, засыпают щебнем. Сверху выкладывают рубероид, заливают 10 см бетона марки 200. Чтобы придать прочность, укрепляют арматурой. Через несколько дней, когда бетонная подушка схватится, над ней возводят шахту. Смотровому колодцу придают круглую или прямоугольную форму с таким учетом, чтобы внутри было 70 см свободного пространства. Этого хватит, чтобы поместился человек для управления вентилем.


Для строительства колодца используют кирпичи, блоки или устанавливают колодезные кольца. Если есть угроза сезонного подтапливания, сооружение герметизируют. Для этого яму сразу копают шире, чтобы был доступ к внешним стенкам. Их обрабатывают битумной мастикой, оборачивают рубероидом, затем засыпают вынутой землей. Можно установить пластиковую емкость подходящего размера, хорошо заделать места ввода труб. Сверху колодец накрывают крышкой с люком.

Врезка в зависимости от типа труб

Раньше водопроводы прокладывали из чугунных и стальных труб. Сегодня используют преимущественно пластиковые. В зависимости от материала существуют различия во врезке.

Работа с полимерной арматурой

Врезаются в пластиковую трубу под напором, используя электросварный хомут-седелку. Внешне изделие напоминает тройник из 2 половинок, на вертикальном патрубке имеется резьба под кран. Сквозь него вводят насадку для рассверливания отверстия в магистрали. Хомут — из пластика, с вмонтированной спиралью для подключения сварочного агрегата.

Соединение, выполненное методом электродиффузной сварки, не только герметичное, но и прочное — выдерживает давление до 16 атм. Изделия стойкие к коррозии, служат до 50 лет. Электросварные модели седелок имеют встроенную фрезу, которой делают отверстие. Ее вращают за хвостовик ключом. На корпусе обозначены параметры для работы сварочной машины.

Подсоединение к водопроводу выполняют в такой последовательности:


  1. Зачищают трубу, удаляя грязь. Разобранный хомут монтируют в точке врезания.
  2. Подсоединяют аппарат, сваривают. Оставляют на 1 час для охлаждения.
  3. Прикручивают вентиль. Вводят сквозь его полость сверло, проделывают отверстие.

Когда ударит струя, быстро вытаскивают инструмент и перекрывают воду. Через муфту подсоединяют трубу, ведущую в дом.

Подключение чугунных труб

В работе с чугуном учитывают особенности этого металла: он хрупкий, при неосторожном обращении может лопнуть. Подключение выполняют без сварки, устанавливая хомут-седелку с резиновыми уплотнителями.

Отверстие проделывают специальным сверлом с прямыми канавками, заточенным под 116-118°. Приспособление придется несколько раз менять — быстро тупится. Проделать отверстие легче особой биметаллической коронкой. Инструменты постоянно охлаждают маслом или водой. Сильно не нажимают, обороты небольшие.

Иногда используют станок, облегчающий сверление. Он имеет особую муфту, которая задает режущему инструменту нужное направление.

Весь процесс по врезке в чугунный водопровод выглядит так:

  1. Трубу очищают от антикоррозионной смазки, ржавчины. В месте пробоя снимают болгаркой верхний каленый слой металла.
  2. Устанавливают седелку, не забывая о резиновом уплотнителе. Он обеспечит герметичность соединения.
  3. На патрубок монтируют вентиль. Сквозь него вводят коронку и сверлят.

Из проделанного отверстия извлекают сверло, перекрывают кран. Подсоединяют ветку домашней магистрали.

Особенности работы со стальными трубами

Жесткость стали подобна чугуну, но материал более пластичный. Врезку делают с использованием сварочного аппарата в такой последовательности:

  1. Очищают поверхность от ржавчины. Устанавливают седельный хомут, стянув половинки болтами.
  2. Проваривают швы, убеждаются в герметичности.
  3. Прикручивают запорный кран.
  4. Сквозь него сверлят трубу, но не до конца. Немного тела оставляют и проходят с помощью ручной дрели.

Можно использовать стальной патрубок с резьбой. Отрезок приваривают к магистрали, подсоединяют вентиль, проделывают отверстие.

Чтобы убедиться в качестве сварных швов, используется нехитрый прием. Внутреннюю поверхность хомута промазывают керосином. Снаружи наносят мел — при изъянах в шве на нем проступят жирные пятна.

Основные этапы процедуры

Способ врезки в трубу водопровода под давлением выбирают в зависимости от материала. Процедуры для пластика, чугуна и стали в основных моментах похожи:

  • на центральную магистраль устанавливают хомут;
  • монтируют вентиль;
  • сверлят отверстие в трубе;
  • подключают домашний водопровод.

Определение участка врезки

Самое удобное место — это ближайший смотровой колодец. Если он находится далеко, подсоединяются к магистрали, раскопав водопровод. Траншею делают на 0,5 м глубже трубы, чтобы устроить песчано-щебневый дренаж.

Выбирают место врезки, от которого возможно провести водопровод в дом по прямой, без поворотов. Сверяются с планом, нет ли в этом месте пересечения с другими подземными коммуникациями.

Выбор необходимых материалов

Врезка в магистральный трубопровод осуществляется с помощью хомутов различной конструкции и конфигурации. Для изготовления используется пластик, сталь, чугун, латунь. Подсоединяются к магистрали механическим способом и сваркой. Для первого метода используют изделия на стяжках с уплотнителями. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, простотой установки, но по надежности не могут конкурировать с электросварными.

По типу конструкции различают модели:

  • седловые;
  • засверловочные;
  • седелки.

Универсальный хомут для подсоединения к магистрали под давлением или без него — седловой, совместимый со всеми видами труб. Основная часть — седло с патрубком, на котором есть фланец или резьба для фитинга. Изделие притягивается и фиксируется на водопроводе гибкими стяжками. Материал для изготовления — пластик, чаще металл.

Засверловочный хомут предназначен для врезки под давлением. Это сборная конструкция с насадками и разъемами. Имеет встроенную фрезу, которой сверлят отверстие точно по размеру.


Приводится в действие воротком или гаечным ключом. Производятся различные модификации, в т. ч. с запорно-регулирующей арматурой. Некоторые виды можно устанавливать на трубы большого диаметра — до 300 мм.

Хомут-седелка используется только на пластиковых трубопроводах. Оснащается коронкой для сверления, в корпусе имеется спираль, которую подключают к специальной сварочной машине. Пластик разогревается и впаивается в магистральную трубу. Давление равномерно распределяется по всей поверхности, предотвращая деформацию.

Размер хомутов выбирают в соответствии с диаметром магистрального трубопровода. Сверло для проделывания отверстия должно быть на 1 мм уже отвода, сечение которого меньше, чем у центральной трубы. Материал водопровода, проложенного к дому, может быть любым, но соответствующим креплению на запорной арматуре. Для стальных труб это фланцы или резьбовые муфты, для пластиковых — компрессионные фитинги.

Врезку под давлением позволяет выполнить специальный вентиль. Его сечение 32-315 мм, а выходное отверстие 32-63 мм.

Проведение земляных работ

В месте врезки копают котлован. Если используется землеройная техника, немного не доходят до предполагаемой глубины, на которой залегает труба центральной магистрали. Дальше работают вручную лопатами. Это необходимо, чтобы не повредить ковшом экскаватора трубу. Копают ниже на 0,5 м, чтобы хватило места для засыпки подушки из щебня.


Если в планах устроить смотровой колодец, рассчитывают, чтобы под трубой было дополнительное пространство для заливки бетонного основания слоем 10 см. Котлован расширяют с учетом толщины стенок. Минимальный внутренний диаметр круглого колодца или ширина прямоугольного — 0,7 м.

От места врезки к дому роют траншею для прокладки водопровода. Он должен залегать ниже глубины промерзания почвы, которая в средней части России составляет 1,2-1,5 м. Ширину котлована выбирают удобной для монтажных работ — не менее 0,4 м.

Выполнение отвода от магистрали

Трубу водопровода одним концом подключают к вентилю на центральной магистрали. Способ подсоединения зависит от того, какой выход на запорной арматуре. Для подключения пластиковых труб применяют компрессионные фитинги, для металлических — фланцы или резьбовые муфты.

Второй конец трубы подключают к счетчику. Его располагают в колодце или внутри дома. Перед прибором учета обязательно устанавливают обратный клапан, чтобы предотвратить отток воды назад в магистраль. За ним желательно смонтировать запорный вентиль, чтобы перекрыть домашнюю систему при необходимости.

Место ввода в дом через стену или фундамент делают больше диаметра трубы на 20 см. Это необходимо, чтобы в случае проседания здания не деформировался водопровод. Дыру заделывают просмоленной ветошью, сверху закрывают цементным раствором.

Регулировка и испытания системы

Полноценная работа системы водоснабжения зависит от давления в ней. На показатель влияют настройки и забор воды. При большом расходе напор может упасть до минимального значения, затем восстановиться. Если давление недостаточное, некоторое сантехническое оборудование отказывается работать. Для массажного душа необходимо 4 атм, посудомоечной и стиральной машины — 2,5-3 атм.

Слишком высокое давление способно привести к поломке всей системы. В первую очередь страдают резьбовые соединения. В частном доме для внутреннего водопровода критический показатель верхнего давления в системе — 6,5 атм. Уровень выше 4 атм приводит к преждевременному износу регулирующих устройств в бытовой технике, керамических элементов вентилей.

После завершения монтажных работ проверяют герметичность соединений и давление в системе. Для контроля используется стандартный прибор — манометр, который рекомендуется сразу включить в схему, установив при монтаже.

Проверка осуществляется таким образом:

  1. Полностью заполняют систему холодной водой. Необходимо открыть краны, чтобы стравить воздух, затем их закрывают.
  2. Смотрят показания манометра. Если дом в частном секторе с малоэтажными застройками, давление в центральном водопроводе не выше 2,8 атм.
  3. Проводят осмотр фитингов, соединений. Эти места должны быть сухими.

Более тщательно система проверяется с помощью нагнетателя. Поднимают давление до 6 атм, выдерживают на протяжении 1 часа. За это время нигде не должны появиться протечки.

Когда есть приборы, для которых необходимо минимум 4 атм, а их не хватает, в схему включают насос для повышения давления. Его можно разместить на входе водопровода. Другой вариант — накопительная емкость, которую устанавливают на чердаке дома. Она не только стабилизирует давление в системе, но и накапливает запас воды, который пригодится при перебоях с подачей.

Владелец дома сам вправе решать, какое давление в системе установить.

С чего начинается врезка?

У любого централизованного водопровода имеется балансодержатель – организация, которая осуществляет эксплуатацию и несет ответственность за состояние данного объекта.

Любые работы по подключению следует вести только с согласия этой организации, для получения которого туда следует обратиться с заявкой.

На основании заявки балансодержатель выдает технические условия на подключение.

Перед началом работ необходимо уточнить давление в магистрали. Если оно составляет более 5 атм, для подключения под давлением придется приглашать специалистов.

Если работы предполагается выполнять в пешеходной зоне или возле автомагистрали, необходимо уведомить местную администрацию о дате и времени их проведения.

Незаконная врезка в водопровод и ее последствия

До недавнего времени меры наказания за самовольное подключение к водопроводу в законах не оговаривались. Но с 01.09.2014 в Административном Кодексе появились статьи, предусматривающие ответственность за такого рода нарушения в виде штрафа. Штраф за незаконную врезку в водопровод может составить 1500 руб.

Таким образом, врезка в водопровод под давлением своими руками запрещена. Несанкционированная врезка, разумеется, будет демонтирована и незадачливый домовладелец останется без воды и с выброшенными на ветер деньгами.

Технология врезки своими руками

Рассмотрим поэтапно процесс подключения к находящемуся под давлением трубопроводу:

Выемка грунта

Рытье траншеиВыгоднее всего производить врезку в уже существующем колодце – тогда земляные работы ограничатся устройством ведущей до дома траншеи.

Если такой возможности нет, колодец придется строить самостоятельно. На месте будущей врезки необходимо вырыть углубление с размерами в плане 1,5х1,5м и такой глубиной, чтобы дно оказалось на 50 см ниже магистрали.

Поначалу можно применить землеройную технику, но по достижении сигнальной ленты, которая обычно закапывается в 30-ти – 50-ти см над трубой, выемку грунта нужно будет выполнять вручную – с помощью обычной лопаты.

Глубина траншеи между местом врезки и домом должна быть такой, чтобы уложенная на 15-сантиметровую песчаную подушку труба оказалась ниже глубины промерзания грунта. Оптимальная ширина — 50 см. Необходимо предусмотреть возможность дренирования этого участка трубопровода: обычно траншею роют с небольшим уклоном к магистрали, а в колодце сразу после отсечного вентиля устанавливают тройник со сливным краном.

Трубы лучше использовать полиэтиленовые – они дешево стоят, имеют более гладкую, чем стальные, стенку и не боятся коррозии.

Врезка в трубопровод

Врезка в существующий трубопровод с помощью накладной седелкиДля подключения к действующему водопроводу используется специальный разборный хомут – так называемая седелка.

Она состоит из пары полуцилиндров с проушинами для болтов и уплотнителя. К одному из полуцилиндров приварен патрубок с резьбой или фланцем для установки отсечного крана.

На полимерную трубу седелку можно устанавливать без подготовительных операций.

Стальную трубу сначала нужно очистить от краски и обработать наждачной бумагой.

На чугунной трубе по месту сверления необходимо предварительно снять при помощи шлифмашинки верхний слой, который упрочняют путем термообработки (закалки).

Далее на трубу укладывают уплотнитель и устанавливают седелку, стянув обе ее половины болтами.

Остается закрепить на патрубке седелки шаровой кран, ручка которого переведена в положение «открыто», просверлить через него при помощи коронки отверстие в трубе и быстро этот кран закрыть.

Для просверливания чугунной трубы применяется твердосплавная коронка, а для полимерной сгодится любая. На прокол чугунной стенки одной коронки не хватит – обычно инструмент приходится менять 3 или 4 раза.

Чтобы брызнувшая из трубы вода не попала на электродрель, последнюю необходимо закрыть резиновым или картонным экраном.

Устройство колодца (кессона)

В принципе, врезку можно просто засыпать грунтом. Но более правильным решением будет устройство вокруг нее кессона – в дальнейшем это позволит упростить эксплуатацию и обслуживание трубопровода.

Строительство кессона осуществляется в таком порядке:

  • Дно выемки опускают еще на 50 – 70 см, после чего на нем устраивают щебеночную или гравийную подушку толщиной 20 см с укладкой поверху листа рубероида.
  • Поверх рубероида устраивается бетонная подливка толщиной 100 мм, для армирования которой используется сетка из арматурной 4-х миллиметровой проволоки.
  • По истечении 4-х дней (к этому времени бетон набирает 70% прочности) на бетонной плите возводят из фундаментных блоков стенки колодца, обмазывая их снаружи гидроизолирующим составом.
  • Сверху колодец накрывается плитой с достаточно широким для проникновения внутрь отверстием, после чего приступают к обратной засыпке выемки.

После испытаний идущую к дому трубу также засыпают. Сначала – песком (примерно на 100 мм), затем – слоем грунта в 20 – 40 см с укладкой поверх него сигнальной пластиковой или металлической ленты. После этого траншею окончательно засыпают.

Колодезный кессон

Хомуты и седелки – обзор популярных моделей

Помимо обычной седелки для врезки в водопровод, описанной выше, применяют такие фитинги:

  1. Засверловочный хомут для врезки в водопровод: имеет ту же конструкцию, что и обычная седелка, только на патрубке дополнительно имеется механизм для вращения коронки.
  2. Пластиковый хомут под электросварку: используется для врезки в пластиковый же водопровод. Он состоит из двух половин, но никаких проушин для болтов нет: в пластик заделаны резистивные элементы, которые при пропускании через них электротока нагреваются и расплавляют его. В результате обе половинки седелки свариваются между собой и привариваются к трубе – надобность в уплотнителе и крепеже полностью отпадает. Пластиковые хомуты под сварку обычно также снабжаются сверлильным приводом.
  3. Седелка для трубы с крупным диаметром: принцип устройства тот же, только тыльная часть седелки уже снабжена шпильками, так что с болтами возиться не придется. Шпильки заправляются в отверстия второй части хомута (она, как обычно, оснащена патрубком), затем на них навинчиваются гайки. Устройство сконструировано таким образом, что одна модель может использоваться на трубах нескольких диаметров.

Наиболее популярными являются модели, оснащенные засверловочным механизмом.

Виды врезок, инструменты и расходные материалы

По видам трубопроводов врезки бывают:

  • водопроводные,
  • канализационные,
  • врезки в систему отопления,
  • газопровод.

Техника исполнения врезки зависит от материала трубы, её диаметра. Приходится учитывать и сопутствующие условия, например ограниченность пространства.

От обычных врезок, для которых линию просто на время перекрывают, отличают врезки под давлением, то есть в действующую линию без её отключения.

Чтобы делать врезки труб водопровода или канализации стандартного набора инструмента сантехника из пары разводных, пары газовых ключей и молотка будет недостаточно.

В зависимости от вида трубопровода, условий работы и т.д. может потребоваться:

  • паяльник для полипропилена плюс насадки и приспособления для резки и зачистки труб,
  • дрель с комплектом фрез-коронок для прорезки отверстий большого диаметра в пластике,
  • сверла по металлу диаметрами 10-12 мм, длиной 150-200 мм для врезки в водопроводную магистраль без ее отключения,
  • небольшой монтажный ломик.

Какой именно инструментарий потребуется, зависит от вида врезки

Поскольку в большинстве домов вряд ли найдется газовая сварка, в устройстве врезок своими руками постараемся обойтись без нее. Кроме инструментов под рукой нужно иметь:

  • уплотнительную ленту ФУМ,
  • «косичку» льняной пакли
  • и тюбик силиконового герметика.

Как сделать врезку в пластиковую линию водопровода

Начнем с врезки линий водопровода. Наряду с канализацией такое соединение наиболее частый случай как в самостоятельных ремонтах, так и в новом строительстве.

Проще всего, когда стоякВрезка в трубу водопровода: технология выполнения и средняя стоимость работ сделан из пластиковой трубы, соединение которой выполняется в основном на пайке, реже на фитингах (металлопластиковые трубы).

Наша задача вставить в существующую трубу отвод. Для этого нам понадобится тройник соответствующего диаметра, который и будем «врезать» в трубу.

Пластиковые стояки в жилых домах обычно имеют диаметр 25 или 32 мм, такого же диаметра нужен и тройник.

Один конец прямого участка тройника соединим непосредственно с трубой стояка на пайке или фитингом.

Для противоположного конца потребуется — накидная гайка, иначе именуемая «американка». Без нее выполнить соединение будет невозможно или затруднительно, поскольку основную трубу вряд ли получится сдвигать вдоль осиВрезка в трубу водопровода: технология выполнения и средняя стоимость работ.

Трубы нередко проложены в узких каналах, работать там не удобно, поэтому, сразу соберем узел врезки, чтобы в ограниченном пространстве пришлось делать меньше операций.

Узел для врезки необходимо по возможности полно собрать заранее

Приложив собранный узел к стояку, отмечаем какой участок будем вырезать. Перекрываем воду на стояке и вырезаем отмеченный кусок. Узел будет состоять из тройника, подсоединенного к его боковому отводу вентиля и половины накидного соединения с накидной гайкой.

Иногда перекрыть стояк по силам самому хозяину квартиры, но порой для этого приходится вызывать представителя управляющей компании или слесаря ЖЭК.

Перед тем как начать резать стояк откройте кран водопровода (лучше всего в квартире ниже), чтобы стекла вода оставшаяся в стояке, если её ещё не слили ваши соседи.

Подсоединяем вторую часть накидного соединения. Лучше это делать к той части трубы, что уходит вверх. Удобнее будет работать с накидной гайкой, меньше риск потерять её прокладку. Если врезка делается на горизонтальном участке, то без разницы.

Присоединяем тройник. Снизу на пайке или фитингом (если трубы стояка металлопластиковые), сверху накидной гайкой.

Врезка в водопровод из стальных труб

Несмотря на повсеместное использование пластика, кое-где еще сохранились стояки из водогазопроводных стальных труб.

Врезку в такой стояк удобнее выполнять с помощью газовой сварки. Но если отвод от неё уже существует, задача облегчается.

Конечно, совсем замечательно, если на этом отводе уже установлен вентиль, пусть и негодный. В этом случае задача сведется к его замене, а если вентиль в нормальном состоянии, то к установке переходника на пластик или на диаметр внутриквартирной трубы.

Но бывает и так, что трубы старого водопровода просто вварены в стояк. И даже если вентиль стоит, то в таком состоянии, что его приходится просто срезать.

Чтобы нарезать резьбу на отводе потребуется клупп

Для нарезки резьбы нужно взять на время специальное устройство — клупп. В этом случае главное, что нужно сделать, обрезая старую трубу — оставить кусок отвода.

Важно! Большинство клуппов имеют храповой механизм, позволяющий проворачивать нарезающую резьбу плашку в ограниченном пространстве. Но встречаются и такие, рукоятью которых требуется совершать полный оборот, что не всегда возможно. Учитывайте это заранее.

Длина отвода должна быть достаточной, чтобы нарезать сантиметровый участок резьбы. С учетом хода клуппа это порядка 10-12 см.

Нарезав резьбу, наматываем на нее ФУМ ленту или сантехническую льняную паклюВрезка в трубу водопровода: технология выполнения и средняя стоимость работ и навинчиваем вентиль.

Если отвода нет, либо нет возможности нарезать резьбу выходом станет применение седельного хомута.

Он состоит из двух половинок скрепленных болтами. На одной половине хомута отверстие с резьбой. Для уплотнения с трубой под хомут подкладывается резиновая прокладка.

Отводы с помощью седельных хомутов на металлических трубах можно делать без сварки и без клуппа

Хорошенько зачистим трубу от краски и (или) ржавчины и просверлим её сверлом на 8-10 мм. Накладываем седельный хомут, так чтобы отверстие пришлось по середине отвода. Зажимаем болты хомута.

Отвод готов, теперь в него можно ввернуть переходной элемент или сразу вентиль.

Врезка в канализацию

Канализация обычно собирается по методу «враструб». То есть звено в звено по порядку как своеобразный конструктор. Поэтому если требуется боковое подключение, возникают панические мысли о том, что придется разбирать всю линию. На самом деле разборку стоит делать лишь, если это не представляет сложности.

Существует как минимум три способа устройства врезки в канализацию:

Врезка в канализацию при помощи седельного хомута

Первый способ врезки в канализацию основан на использовании канализационного варианта седельного хомута.

Седельный хомут для врезки в канализационную магистраль

Применяется он для врезки в уличную магистраль большого диаметра. Отверстие в трубе высверливается специальной коронкой и на него накладывается резиновая прокладка, а затем, изогнутая по диаметру трубы, пластина с отводом. Все это фиксируется на трубе обжимными ленточными хомутами.

Устройство «канализационная врезка»

Второй способ — используется устройство, которое так и называется «канализационная врезка».

Она подойдет если врезку делаем трубой 40 или 50 мм (к примеру, при подключении стиральной машины) в трубу 110 мм.

Сначала коронкой диаметром 57 мм в магистрали сверлим отверстие, куда вставляем нижнюю муфту «врезки». Затем вращаем кольцо, расположенное на её горловине. При этом резиновая прокладка муфы, вставленная в просверленное отверстие сжимается и увеличивается в диаметре, обеспечивая надежное уплотнение.

Устройство для подсоединения к канализации так и называется «врезка»

Врезка в трубу канализации через тройник

Третий способ более трудоемок и требует ровного, без стыков участка трубы длиной около 40 см. Зато, с его помощью можно врезать канализационную трубу такого же и даже большего диаметра, чем основная.

Нам понадобится обычная канализационная муфта с раструбами (расширениями) на обеих сторонах и тройник, всё с диаметром основной трубы.

Канализационная муфта с раструбами (расширениями) на обеих сторонах и тройник

Перед выполнением врезки канализационную магистраль желательно предварительно хорошенько промыть и, конечно, попросить соседей, чтобы не пользовались канализацией с пол часа.

Вырезаем из трубы стояка или коллектора, куда будем врезаться участок на два-три миллиметра длинней, чем длина прямой части тройника. Зачищаем срезы, снимая с них фаску на конус.

Надеваем муфту на один конец трубы и продвигаем так, чтобы она полностью на неё зашла. Чтобы муфта хорошо скользила, смажем саму трубу и уплотняющие кольца муфты жидким мылом.

Вставляем в прорез тройник и надвигаем его раструб на противоположный конец трубы.

Сдвигаем муфту в обратную сторону, надвигая ее раструб на тройник, плотно его зажимая.

Этим можно и ограничится, а можно для надежности дополнительно усилить соединение ленточным хомутом, зажав его на трубе вплотную к муфте.

Предупреждения и пожелания по врезке труб водопровода и канализации

Перед тем как начинать работы по врезке необходимо всё тщательно продумать и спланировать. Собрать информацию, изучить участок сети, где предстоит работать, заранее согласовать с заинтересованными лицами отключение воды или канализации.

Помните, что частным лицам запрещено производить врезки в газопроводы и магистральные трубы высокого давления, магистрали отопления и ряд других трубопроводов.

Для этого нужны специальные разрешения, лицензии, спец. техника, а сами врезки бывают настолько сложны, что для разработки методики приходится привлекать проектные лаборатории.

Для разработки некоторых видов врезок необходимо привлекать проектные лаборатории

Однако если речь идет о подключении к линии в квартире или частном доме, нанимать бригаду сантехников не обязательно. Часто можно обойтись своими силами.


Использованные источники

  1. delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/vrezka_v_trubu_pod_davleniem_vodu/
  2. vodasovet.ru/vodoprovod/vrezka-v-vodoprovod-pod-davleniem
  3. aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/stoyak-i-sliv/vrezka-pod-davleniem-v-vodoprovod.html
  4. chonemuzhik.ru/vrezka-trub-vodoprovoda-kanalizacii-kak-eyo-pravilno-sdelat.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.