Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома


При строительстве частных домов важно создать систему вентиляции не только для жилых комнат, но и подкрышного и подвального пространств. Без проветривания, строительные материалы быстро приходят в негодность. Они начинают гнить, покрываться плесенью и разрушаться от воздействия влаги. Проявляться такое воздействие может в любой части жилища. Качественная вентиляция в фундаменте дома решает эти проблемы. Для любого фундамента необходимость проветривания связана со сроком службы самого жилища. Без его организации, целостность и устойчивость строения уменьшится в несколько раз.

Вентиляция фундамента

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов.


, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.


Особенности строительства вентиляции

У каждого будущего домовладельца есть два основных варианта обустройства вентиляции – через отверстия в фундаменте и через приточно-вытяжную систему с выводом на кровле. Каждая разновидность систем проветривания для подвалов имеет свои преимущества и недостатки. По утверждению специалистов, наиболее эффективной является приточно-вытяжная вентиляция. Она подходит для любых фундаментов – монолитных, свайных и столбчатых. Но, ее основной недостаток – это дороговизна и сложность монтажа. Целесообразнее создавать приточные отверстия для вентиляции еще перед заливкой самого фундамента. А вытяжные воздуховоды следует выводить на крышу.

Более просто и дешево обеспечить в фундаменте проветривание можно вентиляционной парой продухов. Через них, в цоколь здания будет проникать свежий воздух и при помощи естественной тяги, выталкивать влагу за пределы подвала. Монтаж таких отверстий имеет свои особенности:

  • Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
  • Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
  • Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
  • Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

Чтобы сделать вентиляцию эффективной не менее важно качественно утеплить здание изнутри, а также провести гидроизоляционные работы. Касаются такие мероприятия не только стен, но и пола. В зимний период, утепленные, влагозащищенные и проветриваемые частные дома, позволят не только избежать образования конденсата, но и обеспечат в подвале сухость и теплоту.

К тому же не менее важно на какой местности стоит дом. Если монолитную, ленточную или свайную основу постройки закладывать на хорошо проветриваемой местности, проблем с проветриванием не будет.

Для таких фундаментов достаточно двух продухов. Но, если будет необходимо вентилировать фундамент жилища расположенного в низине, потребуется дополнительный монтаж вентиляционных отверстий.

Советы по расположению продухов

По нормам СНИП, минимальная площадь продуха должна равняться 0,05 кв.м. Такие размеры отверстий обеспечивают качественный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, внешне такие продухи смотрятся большими и часто портят красоту и декор построенного жилища. Поэтому строители советуют увеличивать количество продухов пропорционально стандартным размерам. То есть, на одной стене делают не одно «окно», а несколько, но их общая площадь остается равной заявленной. Для декорирования, а также для защиты пространства погреба от животных в отверстия устанавливают решетки.


Для монолитного и ленточного, а также для свайного фундамента, процесс закладки продухов проводится во время заливки самой «ленты». Чаще всего, для этого используют профильные трубы, которые позже вытягиваются из уже застывшей бетонной опалубки. Сам процесс размещения этих «окон» можно назвать одинаковым. Чаще всего, строителям приходится:

  1. Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
  2. В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
  3. Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

Фундамент на сваях все больше становится популярным вариантом строительства основы жилища. Процесс его закладки прост. Все опорные части строения укрепляются сваями, вбитыми в грунт, а между ними располагают железобетонную опалубку. Такой метод прост и надежен, особенно при расположении дома на сыпучем грунте. Процесс монтажа продухов в таком фундаменте прост, но требует выполнения еще на этапе заливки. Можно сделать такую работу и позже, в уже готовом фундаменте. Но, на монтаж такой системы уйдет много времени и сил. Поэтому к таким работам прибегают только в случае острой необходимости.


Вентиляция фундамента деревянного дома производится такими же методами. Соблюдение правил монтажа позволяет обеспечить максимальную защищенность от образования конденсата. К тому же такие постройки можно назвать наиболее подверженными атаке влажности. Дерево быстро теряет свои прочностные свойства, гниет и разрушается от пагубного воздействия конденсата. Поэтому следует не только придерживаться всех норм и правил по организации вентиляции, но и утеплить здание и изолировать его от влаги.

Перекрытие фундамента

Основные правила эксплуатации

Правильное расположение продухов и их защита заглушками, решетками или дверцами не дает жильцам дома гарантий о качественном проветривании. Не менее важно, научиться правильно пользоваться обустроенной системой вентиляции. Основными правилами ее эксплуатации являются:


  1. Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
  2. Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
  3. Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

Владельцам незащищенных продухов следует следить за температурой воздуха на улице. В Морозные дни, проблем не будет. Но, с наступлением весенней теплоты, снег начнет таять и затопит подвальное помещение дома. Следует своевременно отчистить от него внешнюю сторону дома.

Запомнить все правила эксплуатации системы вентиляции дома несложно. Главное, проводить сезонное открытие и закрытие продухов и следить за тем, чтобы в подвал не проникали «незваные гости». К тому же этот вопрос решается быстро, если сделанные отверстия будут прикрыты решетками.

Необходимость вентиляции в цоколе

Главной особенностью цокольного этажа является его частичное расположение ниже уровня поверхности грунта.


о является причиной повышенной влажности в помещениях цокольного этажа. Дело в том, что расположенные ниже уровня грунта помещения находятся под постоянным воздействием влаги извне. Вода, содержащаяся в почве, способна просачиваться сквозь мельчайшие поры и трещины в бетонном основании дома. Особенно часто это происходит в том случае, когда дом построен в низине, где регулярно собирается дождевая и талая вода, либо на болотистых участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Продух в цоколе
Продух в цоколе

Обычно, чтобы предотвратить это, производят работы по гидроизоляции фундамента, но это всё равно не даёт 100% гарантии гидроизоляции цокольных и подвальных помещений.

Также грунтовая вода способна подниматься сквозь полы подвала, если они не имеют специального гидроизолирующего слоя. Во время сезонного колебания уровня, грунтовая вода способна просачиваться в подвал, оставаясь в нём длительное время.

Кроме того, влага внутри цокольного этажа образуется в результате конденсации, при соприкосновении тёплого воздуха с холодными стенами фундамента. Это особенно ярко проявляется при неправильно произведённом утеплении подземной и надземной частей цокольного этажа. В случае, если стены утеплены изнутри, то так называемая «точка росы» смещается во внутрь. Конденсат начинает оседать на внутренних, а не на внешних поверхностях стены, создавая повышенное содержание влаги в помещении. Для избежания данной неприятности и необходимо устраивать в стенах цокольных этажей отдушины.


Устраивать вентиляционные отверстия не нужно в том случае, если цокольный этаж включён в общую систему внутренней вентиляции дома. В этом случае излишняя влага из цоколя будет удаляться через центральную вентиляционную систему.

Расчёт отдушин при проектировании здания

Расчет отдушин
Расчет отдушин

Устройство отверстий для вентиляции необходимо предусмотреть уже на этапе проектирования здания. Согласно нормативам СНиП, общая площадь отдушин здания должна соотноситься с площадью пола первого этажа как 1 к 400. То есть, если площадь полов 1 этажа здания составляет 100 кв. м, то общая площадь отдушин должна быть не менее 0,25 кв. м. В соответствие с теми же строительными нормативами, минимальный размер отдушины не должен быть меньше 0,05 кв. м.

То есть, здание площадью 100 кв. м должно иметь в цокольном этаже не менее 5 отверстий размером приблизительно 20 х 22,5 см. Эту же площадь сечения имеет труба диаметром 25 см. А вот насчёт формы вентиляционного отверстия в строительных нормативах ничего не сказано – отдушины могут быть как квадратной, круглой или любой другой формы.


Для лучшей вентиляции отверстия должны располагаться в противоположных стенах, друг напротив друга. Это увеличивает тягу и ускоряет выветривание микрочастиц воды из подвальных помещений. Если цокольный подвал разделён глухой перемычкой, то в ней также необходимо проделать отверстия.

Устройство вентиляционных отверстий в строящихся зданиях

В случае заливки бетонных стен цоколя, предусмотреть в нужных местах отдушины необходимо уже во время устройства опалубки. Для этого в местах, где будут располагаться вентиляционные отверстия, в опалубку вставляют рамки, сколоченные из досок. Для этого берётся обрезная доска, желательно толщиной 2,5 см, и распиливается на четыре отрезка. По длине они должны быть равны ширине опалубки. Из этих дощечек сколачивают коробку, которую вставляют внутрь опалубки.

Монтаж трубы под продух
Монтаж трубы под продух

Также возможен вариант закрепления в опалубке куска пенопласта нужного размера, либо обрезка пластиковой трубы. Из толстого куска пенопласта ножовкой вырезаем квадраты нужного размера, соединяем их, нанизывая на куски проволоки. Затем получившийся кубик вставляют в опалубку. Пенопласт при установке следует хорошо закрепить – иначе он может сместиться или вообще всплыть. В этом случае отверстия не получиться, и его придётся прорубать в монолитном бетоне.

Аналогичным образом делается заготовка из пластиковой трубы. Для этой цели берётся пластиковая канализационная труба достаточно большого диаметра. От неё отрезается необходимый по длине кусок, чтобы он плотно перегородил промежуток от одной стены опалубки до другой. Данный кусок трубы также желательно закрепить между решётки каркаса с помощью проволоки.

Так как пластик легче, чем вода, то обрезок трубы может всплыть при заливке, аналогично пенопласту. Кроме того, во избежание всплытия и для сохранения трубой круглой формы сечения, при установке в опалубке в неё рекомендуется засыпать песок. После заливки бетонной стены цоколя, деревянная рамка, как и пенопласт, выбиваются из образовавшегося в бетоне отверстия. Пластиковую же трубу обычно оставляют внутри стены.

Нельзя применять вместо рамки, сколоченной из досок, кусок бруса или бревна. Дело в том, что такая «заглушка» для вентиляционного отверстия внутри бетона разбухнет от содержащейся в бетоне воды, и извлечь её из монолитной стены будет практически невозможно. В данном случае куски бруса или бревна обычно высверливаются с помощью крупных свёрл и выбиваются кувалдой.

Отверстие делается на достаточной высоте над уровнем грунта, чтобы его не могли залить дождевая или талая вода. Как правило, высоты 20-30 см бывает достаточно для того, чтобы талая вода не попадала в отдушины. Однако, если дом находится в местности, время от времени повергающимся наводнениям, отверстия в цоколе следует делать выше. Для ориентира следует брать отметку, куда вода добирается в самый пик сезонного подъёма – весеннего или осеннего половодья.

Рекомендуем посмотреть видео, для чего нужны продухи в основании.

Во время строительства стен цокольного этажа из кирпича, газобетона или шлакоблоков, в них оставляется необходимое по размеру окно, выполняющее роль отдушины. В случае, если фундамент и стены цоколя монтируются из стандартных бетонных блоков, между ними оставляют небольшие промежутки, заделываемые впоследствии кирпичом с оставлением окон под вентиляционные отдушины. Другой вариант – прорезка в бетонном блоке вентиляционного отверстия. Однако, это потребует применения специальной техники – бура со особыми коронками.

Какой должна быть вентиляция в доме?

  • Во-первых, эффективной, то есть обеспечивать одно- или двукратный воздухообмен в жилище. Для этого на каждый квадратный метр жилой зоны необходимо подать как минимум три кубических метра воздуха в час.
  • Во-вторых, минимально энергозависимой, то есть система должна работать как бы сама по себе, без механического побуждения процесса воздухообмена.
  • В-третьих, бесшумной, то есть не генерирующей в процессе работы звукового загрязнения, тем самым повышая уровень комфорта проживания.

Указанным требованиям удовлетворяет только естественная вентиляция в частном доме, обеспечивающая бесшумный приток воздуха, в нужном объеме, побуждаемый силами самой природы. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим именно эту схему устройства вентиляционной системы в каждой зоне жилища.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Зона цоколя — устройство вентиляции в частном доме на ленточном фундаменте

Ленточное основание, а равно и столбчатый фундамент с цокольной лентой, нуждаются в вентиляции только в теплое время года. Зимой вентиляция этой конструкционной зоны жилища неоправданна из-за возможных тепловых потерь. Поэтому для эффективного воздухообмена в теле ленты фундамента или цоколя вырезают сквозные отверстия – продухи, пронизывающие основание строения насквозь, вдоль одной оси. В зимнее время продухи закрывают кирпичами на глине или пенопластовыми пробками на монтажной пене. Летом эти преграды убирают.

Воздухообмен в цокольной части обеспечит сквозняк между продухами, побуждаемый ветром. То есть вентиляция цокольного пространства работает без механического побуждения, исключительно на энергии ветра, что нам и нужно.

Однако для обеспечения должного объема притока воздуха в цокольную часть жилища суммарная площадь проемов в фундаменте (продухов) должна составлять не менее 1/400 площади пола (цокольного перекрытия) строения. Иначе эффективный воздухообмен, предполагающий полуторную кратность, будет попросту невозможен.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Минимальная площадь продуха равна 0,05 м2, а максимальная – 0,85 м2. Последний параметр ограничен конструкционными характеристиками самого основания – продух больших размеров уменьшит жесткость фундамента.

Как сделать правильно?

Чем раньше вы приняли решение об устройстве продухов, тем проще это будет сделать и тем меньше времени и средств будет затрачено. На стадии проектирования продухи не увеличат ни стоимость, ни продолжительность строительства. Если же фундамент и цокольные стены уже возведены – предстоят дополнительные затраты.

В зависимости от материала и технологии возведения фундамента используют разные способы устройства вентиляционных отдушин:

  • Лента из бетонных блоков в перевязку. Для устройства продухов в ленточном фундаменте в верхнем ряду между блоками предусматривают зазоры, равны по ширине расчетной ширине продуха. После укладки блоков зазоры закладывают кирпичом на растворе, пока не будет достигнута нужная высота продуха. Если зазор получается более 150 мм, сверху необходимо уложить стальной уголок для обеспечения опоры стены.
  • Кирпичная кладка. В этом случае проем отдушины выкладывают из кирпича. Часто используют красный облегченный перфорированный кирпич, положенный на бок так, чтобы отверстия в нем были направлены с улицы внутрь помещения.
  • Монолитный бетон. В этом случае придется уставать опалубку. Можно сколотить прямоугольный короб, после заливки дощечки придется выбивать. Наиболее популярный сегодня способ- круглая опалубка из обрезков пластмассовых канализационных или вентиляционных труб, уложенная поперек стены и упирающаяся в основную опалубку. Ее не требуется извлекать из стены после застывания бетона. Для того, чтобы тонкостенную трубу не сплющило залитым раствором, ее плотно забивают влажным песком. После снятия основной опалубки песок из продуха извлекают.

Продухи в фундаменте
Как выглядят продухи в фундаменте
При заливке монолитного фундамента крайне не рекомендуется использовать в качестве опалубки обрезки бруса или подтоварного леса. Такие чурки после застывания бетона придется выбивать, при этом легко повредить стенки фундамента. На высверливание чурки и выборку ее стамесками или плотницкими долотами будет потрачено много времени.

Если же время на этапе проектирования и строительства было упущено и стенки цоколя уже возведены или даже перекрыты, устройство продухов в фундаменте затрудняется.

Проделать сквозное отверстие в монолитном бетоне или в кладке из бетонных блоков- достаточно сложная инженерная задача. Если у вас нет соответствующего опыта и специализированного инструмента – приглашение бригады профессионалов сэкономит вам время, нервы и деньги.

Самостоятельно эта операция выполняется в следующей последовательности работ:

  • подготовить бур с алмазным наконечником или алмазную коронку;
  • рассчитать места расположения арматурной сетки и постараться не попасть в нее;
  • в просверленное отверстие, нужно вставить усиливающий каркас, например, стальную трубу подходящего диаметра;

Во время сверления следует постоянно следить за температурой бура или коронки и своевременно смачивать их водой или специальной охлаждающей жидкостью. Перегрев может привести к поломке дорогостоящего инструмента.

До начала работ имеет смысл провести расчет их стоимости с учетом инструмента- возможно, устройство приточно- вытяжной вентиляции обойдется дешевле.

В деревянном цоколе

Продухи в фундаменте деревянного дома особенно важны- если бетон или кирпич в условиях повышенной влажности разрушается десятилетиями, то деревянные строительные конструкции сгниют за несколько лет.

Зато и сделать их намного проще, чем в каменном подклете. Отверстие просто выпиливают бензопилой (или дисковой большого диаметра в очередном венце, после чего сверху кладут следующий. Если венец поверх бетонного фундамент всего один, то отверстие выпиливают в первом брусе или бревне снизу.

Последовательность действий следующая:

  • разметить места проемов;
  • выпилить бензопилой сквозные проемы;
  • вырубить и подтесать горизонтальную поверхность;
  • встроить в проемы короба из досок;
  • защитить входные отверстия цоколя решетками на продухи.

Если приходится проделывать отверстия в готовом срубе, в венце сверлят несколько сквозных отверстий и соединяют их бензиновой или сабельной пилой.

Основная зона – устройство вентиляции в жилых комнатах, на кухне, в туалете и ванной

Жилая зона строения, а равно и технические помещения дома, нуждаются в круглосуточной вентиляции, независимо от времени года. Именно поэтому принудительная вентиляция в частном доме была бы очень затратной – напорное оборудование такой системы потребляло бы просто колоссальные объемы энергии, разоряя домовладельца.

В итоге в большинстве частных домов используется приточно-вытяжная схема вентиляции с естественным побуждением этих направлений воздухообмена. В этом случае мы экономим энергию и минимизируем шумовое загрязнение, экономя и деньги, и нервы.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Приток воздуха обеспечивается за счет приточных клапанов, врезаемых в стены или окна. Отток воздуха обеспечивается за счет вытяжных клапанов, врезаемых в чердачное или межэтажное перекрытие и соединяемых, посредством воздуховодов, с центральным вентиляционным стояком, торец которого возвышается над коньком кровли на полметра. То есть вытяжная вентиляция в частном доме устроена намного сложнее приточной ветви.

Габариты и число приточных клапанов определяют исходя из площади строения и минимального объема поступающего с улицы воздуха, руководствуясь пропорцией – 1м2 : 3 м3/час. В итоге, зная пропускную способность конкретной модели приточного клапана и расчетный (по площади) объем поступающего воздуха, можно определить и число каналов, обслуживающих строение, разделив этот объем на пропускную способность одного клапана.

Сам клапан рекомендуют врезать в стену за батареей – в этом случае приточный воздух будет поступать в комнаты уже нагретым.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Габариты и число вытяжных каналов определяют исходя из тяги в воздуховоде – по пропускной способности центральной вытяжки. Она должна соответствовать притоку свежего воздуха с определенным запасом. Поэтому габариты вытяжных каналов превышают суммарные размеры приточных клапанов на 10-15 процентов.

Типовые габариты вытяжки – 14х21 или 14х14 сантиметров. Такие каналы необходимо вырезать в потолочном перекрытии на кухне, в туалете, в ванной и в каждой внутренней комнате без окон. После этого к каналу присоединяют воздуховод, связывающий конкретную зону с центральным вытяжным стояком, выводимым за пределы кровли. В жилых комнатах вытяжные каналы не нужны.

Длина всех воздуховодов, соединяющих вытяжные каналы со стояком должна быть абсолютно одинаковой, как и площадь сечения всех воздуховодов. Иначе тяга в вытяжках будет неравномерной.

Кроме того необходимо понимать, что эффективная вентиляция канализации в частном доме требует обустройства отдельной вытяжки – фанового стояка – трубы диаметром 110 миллиметров, которая связывает септик и сточную систему с атмосферой. Верхний торец этого стояка придется «поднять» на полметра над коньком кровли.

На торец фановой трубы надетьте особую насадку – дефлектор, повышающий тягу в стояке, а саму трубу нужно обязательно утеплить, иначе она зарастет инеем буквально за один месяц использования канализации в зимнее время.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

  • из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
  • то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
  • асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов.

Зачем фундаменту вентиляция

С влажностью все понятно, бороться с ней надо обязательно и любыми способами. Но кроме нее в подвал из земли может проникнуть газ – радон. Это радиоактивное вещество, которое может скапливаться внутри подвального помещения в больших количествах. Конечно, многое будет зависеть от региона, где дом возведен. Поэтому без вентиляции ленточного фундамента не обойтись, ведь только так можно удалить газ.

Есть еще один фактор, который негативно сказывается на фундаменте без вентиляции. Это прибавленная к влажности положительная температура. Такое состояние влажного и теплого воздуха становится причиной появления в подвале вредоносных колоний микроорганизмов: грибков и плесени. Они источают неприятный затхлый запах, который быстро появляется внутри жилых помещений, и постепенно разрушают строительные конструкции, особенно деревянные. Это касается в первую очередь деревянных балок перекрытия, черного и чистового пола из досок. Поэтому при сооружении напольного основания надо продумать и вентиляцию пола.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Виды

Вентиляция подполья в ленточном фундаменте организуется двумя способами:

  1. Естественная, когда в ленте фундаментной конструкции делаются сквозные отверстия – продухи.
  2. Принудительная, когда из подвала через все здание и кровельную систему выводится труба.

Принудительная вентиляция

Принудительную вентиляцию так можно назвать лишь в том случае, если в установленную трубу, как неотъемлемую часть, вставляется небольших размеров вентилятор. Если этого прибора в системе нет, то она уже считается естественной. Но в любом случае вариант отвода воздуха из подвала этим способом определяется некоторыми требованиями и конструктивными особенностями.

  1. Проводится утепления фундамента снаружи.
  2. Утепляются отмостки.
  3. Проводится гидроизоляция пола подвала и фундамента изнутри.
  4. Устанавливается вертикальная труба через все этажи и крышу здания. Труб может быть несколько в разных частях подпола в зависимости от объема вентилируемого пространства.
  5. Для поступления воздуха в подвал делаются в полу отдушины через жилые или служебные помещения первого этажа. Предпочтение лучше отдать вторым.

Естественная вентиляция

Это самый простой способ отвода воздуха, потому что основные элементы системы – продухи. Их делают на стадии сооружения фундамента (способы разные) или в уже готовой конструкции путем высверливания круглых отверстий при помощи коронки, сверл или технологии алмазного бурения.

Вентиляция в фундаменте частного дома с помощью продухов требует специального расчета общей площади вентиляционных отверстий и мест их расположения по длине и высоте ленточной конструкции. Поэтому очень важно разобраться во всем этом, чтобы гарантировать эффективную работу вентиляции фундамента.

Обустройство отдушин

В выше обозначенном СНиПе в разделе 9.10 четко обозначено, что общая площадь продухов должна быть в соотношении к площади подвального помещения, как 1:400, но не меньше 0,05 м². К примеру, если площадь подвала равна 100 м², то общая площадь отдушин будет: 100:400=0,25 м².

Поэтому, исходя из этого значения, выбираются размеры отверстий. Кстати, они могут иметь разную форму, но чаще прямоугольную или круглую. К примеру, если выбраны квадратные продухи с размером стороны 20 см, это 0,2 м, то соответственно площадь одного отверстия будет составлять 0,04 м². Значит, придется по всему периметру фундамента устанавливать: 0,25:0,04=6-7 отдушин.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Если сооружаются круглые отверстия, их обычно формируют трубами, которые закладываются в тело фундамента в процессе возведения последнего, то размер труб подбирается из расчета их площади. Вот формула площади круга: S=πd²/4. К примеру, если установлены трубы диаметром 100 мм, а это 0,1 м, то соответственно площадь будет равна: S=(3,14х0,1²)/4=0,008 м². Значит, таких размеров продухи в нашем случае будет 31-32 штуки.

Расположение и конструкция продухов также строго определяются СНиПом.

  • Их место расположения по высоте определяется расстоянием от верхнего края цоколя, которое равно 15-20 см. Если цокольная часть фундамента низкая, то данное расстояние выдерживается обязательно, а перед продухами делается приямок прямо в грунте с бетонированием его плоскостей.
  • Отдушины распределяются по периметру ленты равномерно. Оптимально, если на разных сторонах конструкции отверстия будут располагаться друг против друга.
  • Расстояние между двумя соседними отдушинами 2-3 м.
  • Если подвал разделен перегородками, то в каждом помещении должно находиться минимум одно отверстие.
  • В перегородках отдушины оставляются обязательно. При этом их диаметр должен быть больше диаметра продухов, расположенных в основных стенках фундамента, в два-три раза. Или можно поступить так – сделать одно большое по площади окно или проходной проем в перегородке.
  • Основные отдушины обязательно закрываются решетками, чтобы внутрь подвала не проникали мелкие животные и птицы. Лучше использовать металлические изделия.

Закрывать ли продухи на зиму

Закрывать нельзя в любом случае, потому что таким образом повышается влажность за счет скопления влаги, исходящей из внутренних помещений дома. Но в этом случае пол изнутри подвала охлаждается и сверху становится холодным. Единственный вариант, который спасет ситуацию, это утепление напольного основания первого этажа. Поэтому вопрос, закрыть или нет, в данном случае не стоит вообще. То есть, не закрываем, но решаем задачи, связанные с теплоизоляцией напольной конструкции с добавлением пароизоляционной мембраны.

Вентиляция цоколя в деревянном доме

В принципе, вентиляция фундамента деревянного дом обустраивается точно так же, как и дома, возведенные из кирпича, камня или других строительных материалов. В СНиПе не оговаривается точная разновидность домов. Поэтому в фундаменте на стадии строительства делаются продухи или сооружается система с трубой и отверстиями в полу.

Вентиляционные продухи в подвале, цоколе дома

Единственное, что рекомендуют опытные строители, делать продухи большой площади, невзирая на предположение, что большой проем – это снижение прочности фундаментной конструкции именно в месте закладки отверстия. Не стоит этого бояться, потому что деревянный дом в несколько раз по массе своей легче каменного.

Возвращаясь к вопросу, стоит ли закрывать на зиму вентиляционные отверстия в цоколе, то касаемо деревянного дома это делать нельзя никогда. Биологические процессы, которые интенсивно происходят под действием высокой влажности и положительной температуры, быстро приводят древесину в негодность.

Заключение по теме

При кажущейся простоте закладки отдушин в ленточном фундаменте, процесс их сооружения требует точного расчета и правильной установки. Даже небольшое отклонение от нормы может привести к серьезным неприятностям, с которыми справиться можно, но на это придется выделить время и деньги. Поэтому стоит сначала все прикинуть, а затем проводить строительные операции по закладке отверстий для вентиляции.


Использованные источники

  1. vozduhstroy.ru/ventilyaciya/fundamenta.html
  2. fundamentaya.ru/cokol/ustroistvo/cokol_otverstija.html
  3. proriv-gbi.ru/obustrojstvo/ventilyacionnye-produhi.html
  4. aeroclima.ru/ventilyaciya/fundamenta/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.