Утепление пола в деревянном доме своими руками и расчет


Настил пола прямо на грунт

Настил пола прямо на грунт считается довольно дешёвым способом. Но в данном случае необходимо учитывать уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок и грунт влажный, то нужно создать качественную гидроизоляцию и достаточную вентиляцию.

Дерево для деревянного пола

Вследствие того, что пол постоянно подвергается механическому воздействию, то древесину нужно тщательно подбирать и следовать простым правилам:

— Для поддержания дерева в постоянной форме, его влажность допускается не более 12%.

— Дерево не должно иметь дефекты.

— Для надёжной защиты от пожара и поражением патогенной флорой производить обработку антипиретиками и антисептиками.

— Для долговечности и прочности конструкции необходимо выбирать древесину твёрдых хвойных пород, таких как лиственница, кедр, пихта, сосна. Но самыми твёрдыми являются дуб и ясень.

Устройство деревянного пола


Если балки расположены на равномерном расстоянии, то половые доски укладываются прямо на них, и доски не должны проседать во время эксплуатации. Но если балки редкие или доски слишком тонкие, значит, на балки обустраиваются лаги, к ним и закрепляется настил.

При настиле полов используются фрезерованные доски и бруски, у них предусмотрены специальные пазы и гребни. Толщина досок составляет 28 или 36 мм, а ширина верхней стороны 68-118 или 138 мм. Бруски же толщиной 28-55 мм. У всех досок внизу выбирается продух примерно 2 мм, который предназначен для более плотного сцепления половиц с балками или лагами, а так же способствует более качественной вентиляции полости между уровнями при двойном настиле пола. С лицевой поверхности досок или брусков, где расположен паз, делается маленький скос, для плотного сцепления досок кромками друг с другом. Для жилых помещений самые используемые доски производятся не толще 28 мм. Значительно толще, доски примерно 36 мм, применяются для настила полов, которые подвергаются высокой нагрузке (спортивные залы, промышленные здания). Укладка лаг осуществляется с расстоянием 400-500 мм, (допускается влажность около 18%). Обычная ширина лаг примерно 120 мм, а толщина соответствует расстоянию между торцами балок. Если лаги укладываются на перекрытия или же на звукоизоляцию, то толщина лаг допускается не более 25 мм, а ширина не более 100 мм.


Вентиляция в подполье обязана быть на высоком уровне, особенно летом. В случае сырого грунта обустраивается гидроизоляция из толя или глины, бетона.

Так же для половиц доски производятся шпунтованные с фальцем, с шипами (прямым, трапециевидным, сегментным), с рейкой и в шпунт. Такие доски строганы только с верхней стороны, без продуха и настил их довольно сложен. Если на балках или лагах имеется хоть малейшая выпуклость (1-2 мм), то доска начинает качаться. Поэтому все неровности обязательно убираются.

Пол из не обрезной доски

Большую сложность представляет настил полов из обычной не обрезной доски. При данном способе приходиться самостоятельно стёсывать обзол и строгать лицевую сторону. Но, любые доски следует укладывать годовыми слоями в противоположные стороны, тогда настил выходить более ровный и снижается коробление.

Полы двойного и одинарного настила

По своему обустройству различаются полы двойного и одинарного настила.


Полы двойного и одинарного настила

Устройство деревянного пола

Технология настила двойного пола

Двойные полы настилаются в два этапа (черновой и чистовой), которые расположены один над другим. Подбор укладывается из горбылей или досок, имеющих толщину 60 мм, в балочные пазы, на закреплённые бруски или за плечики не прибиваясь. Хорошо обструганная или стёсанная верхняя часть балок остаётся для настила чистового пола.

Укладывают подбор, смазывают известковым раствором или глиной, затем дают хорошо высохнуть. После этого засыпают до половины балки песком или шлаком, которые должны быть сухими и крупными. При использовании песка, его затем заливают известковым раствором, примерно на 10 мм, тщательно просушивают и потом начинают укладывать чистый пол. Для поддержания пространства под чистым полом всегда в сухом состоянии, по четырём углам нужно обустроить вентиляционные отверстия, закрытые решётками.

Случается, что у досок для чистового пола отсутствует продух, то вверху балок делают вырезы около 20 мм для вентиляции через каждые 600 мм.


Доски, имеющие пазы и гребни, настилаются следующим образом. Первая доска кладётся пазом к стене на расстоянии 10-15 мм. Точное расстояние определяется при помощи калибровочных дощечек нужной толщины. Примерно две по всей продолжительности доски. После укладки, доску закрепляют гвоздями, которые желательно брать в 2.5 раза толще доски. Забиваются гвозди по одному в каждое перекрещивание с лагом. Хотя иногда в доски толще 90 мм, забивают для прочности пару гвоздей. Шляпки обязательно утапливают добойником на 3 мм, в дерево, иначе можно затупить струг при окончательной обработке от неровностей.

Для избежания впадин в полу, желательно производить настил паркетным способом. При нём гвозди заколачиваются под наклоном в 45°с боку доски в угол гребня и утапливают шляпки в толще. К первой доске, также пазом к стене, устанавливается и вторая, насаживается на гребень первой при помощи молотка через прокладочный брусок так, чтобы она плотно прилегла по всей длине на место. Вторую доску прибивают гвоздями к лагам сначала по краям, постепенно двигаясь к центру. Для более плотного прилегания досок, без зазоров, требуется поджимать их, начиная со второй доски. Прежде чем закрепить доску, вбиваются скобы в двух местах балки или лаги, на расстоянии в 150 мм. Прокладка, длиной 500-700 мм, защищает гребень.


жду скобами и ней вбивают пару клиньев, пока доски не будут прочно соединены. После этого забивают в доску гвозди. Последние доски не поджимают, так как скоба не поместится в оставшееся расстояние. Для этого четыре доски кладут свободно, а последнюю доску к стене вбивают молотком или обухом топора, используя прокладку. Для избежания повреждения стены, вдоль неё укладывают фанерные листы. После укладки последней доски, между доской и фанерой вставляют клинья, тем самым прижимая крайние доски для последующего прибивания гвоздями.

Если настил пола производится из необработанных досок, то их необходимо острогать. Доски остругивают с верхней стороны, затем, по отбитой при помощи шнура линии, на первой укладываемой доске притёсываются кромки и прикрепляют её к лаге. Следующую доску кладут на расстоянии 3 см и временно закрепляют на пару гвоздей. В образовавшийся зазор вставляют отволку и, проведя линию по второй доске, притёсывают следующую кромку. Так настилается весь пол.

Обработка антисептиком

Крайне необходимо производить мероприятия по предотвращению заражения грибком или же жуком-древоедом. Для этого обрабатываются антисептиком половые балки, венцы дома, тыльные стороны досок. Антисептики разводить нужно строго следуя инструкции.

Предотвращающими плесень антисептиками являются фтористый и кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препараты ВВК-3, ХХП, МХХЦ. Они наносятся опрыскиванием или с помощью кисти. Обработку следует проводить в соответствии с техникой безопасности, в защитной одежде, с промежутком в 3-5 часов. Кроме этого, 3% раствор фтористого или кремнефтористого натрия обладает защитой от насекомых.


Если же, несмотря на принятые предосторожности, насекомые завелись, то следует обработать всё раствором хлорофоса или хлородана. Этими растворами пропитывают дерево или же впрыскивают в вентиляционные отверстия.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

  • прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
  • хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
  • упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Схема устройства теплого пола с холодным подпольем


Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его  температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Схема устройства холодного пола с теплым подпольем

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.


Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты:  столбики, отлитые из бетона М75,  или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.


Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Установка опорных столбиков и лаг

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

  • Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
  • Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
  • Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

  • Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
  • Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
  • На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
  • Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Укладка дощатого пола над подпольем

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Оборудование люка в подполье

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м2. Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Вентиляция в подполье

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Подробности

Полимерные материалы

Крайне важно изучить определенные виды утеплителей и сравнить их между собой.

Толщина пенополистирола

Данный материал по привычке называют пенопластом, но это не всегда верно, потому что пенопласта – большая группа полимерных материалов вспененного типа. Такие плиты являются наиболее эффективными разновидностями материалов:

  1. Суспензионный, беспрессовый – его маркируют как ПСБ. Цена квадратного метра при толщине в 2 см составляет всего 45 рублей. Структура является склеенных друг с другом большие гранулы. При расколе сразу же крошится. Данный пенополистирольный материал не может быть плотным, по нему не сделать стяжку, он весьма горючий, а также может быть с легкостью переработан в пыль из-за грызунов. В роли утеплителя для пола в доме из древесины его можно применять, но вот низкая степень качества не даст желанного результата.
  2. Прессовый пенополистирол (ПС) обладает замкнутыми ячейками. При производстве добавляют определенные марки ПВХ латексного типа и газообразователи. Они отлично держат тепло, обладают более плотной и прочной структурой, не боятся плесени. Но не этот материал по большей части применяют для утепления пола, а третий тип.
  3. ЭППС получается благодаря выдавливанию расплавленного материала через отверстия с какой-то формой. Он обладает плотной структурой, все ячейки прикрыты, а значит, материал не станет впитывать воду, переносит нагрузки механического типа – по нему можно штукатурить и обустраивать бетонную стяжку.

Каждый тип материала обладает разной плотностью, тепловой проводимостью, но в целом изоляторы эффективные. Материал можно покупать с разной толщиной – от 0.5 до 10 см. Если для утепления требуется брать 10 см материала, требуется взять не сопоставимую по толщине плиту, а пару слоев по 5 см, и устанавливают их внахлест. Данный подход избавляет от мостов холода, который образуется на швах. Отдельные плиты обладают профилированными краями для удобного стыкования. Еще сократятся тепловые потери.

Полезный совет! При установке пенополистирольных плит швы требуется дополнительно промазывать монтажной пеной. К слову, такой материал тоже можно отнести к пенопластам.

Коэффициент тепловой проводимости беспрессового пенополистирола 0.05 Вт/мОС. У экструзионного показатель будет куда ниже, то есть 0.04 при степени плотности 40 кг на кубометр, несмотря на высокий показатель плотности.

Какой толщины выбирать Пеноплекс

Толщина утеплителя для пола деревянного дома должна быть ориентирована по определенным принципам. Большинство считают пеноплекс отдельным материалом для тепловой изоляции, и речь идет про конкретного производителя ЭППС. Дело в том, что эта марка отлично разрекламирована.

Пенополиуретан

Есть отдельная категория утеплительных материалов – напыляемые материалыЕсть отдельная категория утеплительных материалов – напыляемые материалы. Речь идет про пеноизол и пенополиуретан. Оба признаны весьма эффективными, и достоинство перед аналогами получается благодаря нанесения. Так, покрытие получится монолитным, что поможет избавить от мостов холода. Такого утеплителя требуется в 2 раза меньше, нежели пенополистирола. Плотность тоже может отличаться.

Она регулируется при установке, за счет подборки состава. Жидкий материал состоит из пары компонентов, которые будут смешаны друг с другом при распылении. Компании, которые занимаются данным утеплением, могут применять сырье низкого качества. От этого зависит долговечность и тепловая проводимость. Считается наиболее эффективным известных человеку на сегодня. Его применение помогает делать стены тоньше. Установка требует использования специализированного дорогого оборудования.

Самостоятельно утеплят пол напыляемыми полимерами не удастся. Процедура производится быстро, а специалисты смогут все сделать в течение пары дней, все будет зависеть от габаритов объекта.

Где используют пенопласт в деревянном доме

К типам пенопласта относится и вспененный полиэтилен, и вспенный ПВХ. Тепловые изоляторы все эффективные, но для утепления домов из древесины используют редко.

  • Большая часть утеплительных материалов горючие, что в сочетании с древесной даст опаснейшую комбинацию.
  • Полимеры не способы пропускать пар – с одной стороны это здорово, стены и материал не насыщаются влагой, но это и является основной особенностью деревянного дома, причем стены должны дышать, образуя тем самым приятный микроклимат для человека.

Единственное место, что пенопласты хорошо для деревянного дома является пол на первом этаже, и особенно, если он идет по земле. Плиты экструдированного пенополистирола с высокой плотностью станут отличным основанием для стяжки цемента. Вспененный и фольгированный полиэтилен актуальны для системы теплого пола, а при малой толщине изолятора тепло будет эффективно отражаться внутрь. Пенополистирол ПСБ неподходящий и тем, что в нем могут поселиться мыши. Это крайне опасно для построек каркасного типа, потому что при истончении слоя теплового изолятора, а дом станет холодным.

Минеральные утеплители

Утеплять деревянные дома минеральной ватой безопасно и выгодно. Если сравнивать минеральную вату с пенополистиролом, при сопоставимой степени плотности тепловой проводимости (а точнее, коэффициент) 1-ого будет примерно вполовину выше. Там, где достаточно 5 см ПП, его может заменить 7.5 см минеральной ваты. Есть несколько видов минеральных ват, которые имеют разные характеристики. Товары от различных компаний-изготовителей существенно могут отличаться по качеству. Разновидности материала:

  1. Стекловата – наиболее доступный материал, который содержит вредоносные формальдегиды. Он сильно пылит, и значит, для жилых помещений практически не применяют.
  2. Шпаковата – тоже вредоносный для здоровья материал из-за фенолформальдегидов. Есть модели композитного типа, в составе которых есть до 20% шерсти. Такой материал держат тепло отлично, и ее можно применять для пола неотапливаемого чердака.
  3. Каменные ваты могут быть нескольких типов – обладают теми же недостатками, что и остальные виды, но в меньшей степени. Такие материалы не горят даже при нагревании до +1100 градусов.

Такой материал стоит от 110 до 170 рублей за квадрат при толщине в 5 см. Мин. ваты паропроницаемые, а это считается преимуществом и недостатком. Они теряют тепловую эффективность при намокании от пара, и стекловата страдает сильнее прочих. Это можно не делать в перекрытиях между этажами, когда все помещения отапливают. Пар будет попросту выходить насквозь, влага уходит, а слой утеплителя высыхает. Вата с плотностью больше 1.5 центнера на кубометр применяется как основание под стяжку, но лучше использовать экструдированный пенополистирол. Для утепления перекрытий каркаса можно применять вату с минимальной плотностью, что делает утепление эффективнее.

Фольгированные утеплители

Компаний-изготовителей, которые выпускают утеплители, много. Кто-то будет разрабатывать уникальные технологии, за счет которых продукция получится более эффективной энергетически. По этой причине опираться на средние параметры не всегда полезно. Следует выделить изделия, которые дополнены слоем алюминиевой фольги с другой стороны. Алюминий будет отражать тепло, а если тонкий слой дает возможность повышать эффективность всего «пирога» и уменьшать его толщину. Это дополнение имеет определенные полимерные изоляторы и мин. ваты. Использование фольгированного слоя крайне эффективно при монтаже теплых полов. Энергетические отражение не позволяет прогревать землю или улицу. Еще материалы с конструктивной точки зрения могут быть дополнены плитами и подложками из жестких материалов для упрощения установки. Подложки делают сопротивление материалов до нагрузок выше, и приобрести их выгодно, если процесс утепления будет снизу, там, где нижний этаж или подвал. Плотные материалы, как экструдированный пенополистирол, в деревянных домах могут стать основанием. Сочетание пенополистирола и минеральной ваты уменьшает всю толщину перекрытия, а еще делает его по максимуму защищенным.

Иные материалы

Для утепления пола в деревянном доме своими руками часто интересуются, каким должен быть керамзитовый слой. Это будет говорить про отсутствие понимания назначения определенных стройматериалов.

Керамзит

Данный материал сыпучего типа спустя время дает усадку, и его высота станет меньшеДанный материал сыпучего типа спустя время дает усадку, и его высота станет меньше. Коэффициент тепловой проводимости при минимальной степени плотности в 2 центнера на кубический метр на 0.1 Вт/мОС, и этого достаточно по ГОСТу для утепления наружных конструкций одноквартирного жилого дома. Но это куда хуже на 30%, чем минеральная вата. Керамзит будет существенно нагружать каркасные перекрытия, и применять его для деревянного дома можно лишь на полу, сделанных по грунту, в роли основания под стяжку.

Эковата

Есть иной материал, который можно выделить как спорную категорию, то есть эковата. Она сыпучая и сделана за счет макулатурной переработки. Коэффициент тепловой эффективности лишь не намного уступает пеноизолу, но лишь пи применении мокрого напыления. Но гниет, не горит, не привлекает грызунов и недорогой, а средняя цена килограмма 76 рублей. Если просто насыпать эковату, то она не сможет эффективно удерживать тепло.

Если ее распылять, влага, которая есть в материале, начнет испаряться в течение 2 месяцев, что способно привести к процессу гниения конструкций из древесины. Пока что в России не разработано единого стандарта по данному материалу. В результате изготовители продают все, что угодно. Тут не приходится ни про какую безопасность. Даже и конечная цена получится высокой. Для утепления высокого качества в деревянном доме можно производить натуральные утеплители, которые делают из кокоса, льня, шерсти и разных деревьев. Они весьма эффективные, экологически чистые, но при этом крайне дорогие.


Использованные источники

  1. chastnyi-dom.com/pol/ustrojstvo-derevyannogo-pola.html
  2. pol-master.com/ustroistvo-rmnt/ustrojstvo-pola-s-podpolem.html
  3. domsdelat.ru/yteplenie/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-i-raschet.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.