Как правильно укладывать утеплитель на стену


Mullvatt Mullvatt

Один мой знакомый два года назад построил дом из бруса, и вот, буквально на прошлой неделе, он обратился ко мне с просьбой выполнить утепление стен снаружи. По прошествии двух зим оказалось, что толщины ограждающих конструкций недостаточно, чтобы эффективно сохранять тепло внутри жилых помещений.

Такая ситуация встречается нередко, поэтому сегодня я решил рассказать, как правильно теплоизолировать брусовый дом. Мы с вами рассмотрим, чем утеплить стены дома снаружи и как правильно выполнить монтаж теплоизоляционного слоя так, чтобы он служил хорошо и долго.

Выбор утеплителя

Для начала нужно определиться, чем можно теплоизолировать помещение в описываемом мною случае. Наиболее распространены такие материалы для утепления стен снаружи:

  1. Пенополистирол;
  2. Пенополиуретан;
  3. Минвата.

На мой взгляд, все перечисленные выше виды утеплителя в той или иной подходят для работы, но я буду теплоизолировать домик знакомого минеральной ватой. Выбор мой обусловлен несколькими преимуществами материала, которые описаны в таблице ниже:


Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Минеральная вата в сочетании с брусовыми стенами станет отличным утеплителем. Достаточно закрепить на стенах слой теплоизоляции толщиной в 10 см, чтобы во внутренних помещениях жилища было тепло зимой и прохладно летом.
Негорючесть Материал теряет свои характеристики при температуре свыше 1000 градусов, поэтому базальтовые ваты не воспламеняются во время пожара и не распространяют огонь. Более того, утепляющий слой служит барьером, защищающим ограждающие конструкции от открытого пламени.
Гидрофобность Каменные волокна не впитывают воду, а специальные водоотталкивающие пропитки, добавляемые при производстве теплоизоляции, помогают эффективно удалять влагу, попадающую внутрь теплоизоляционного слоя.
Высокие звукопоглощающие свойства Благодаря открытой внутренней структуре минеральная вата поглощает и ударные, и воздушные шумы, обеспечивая тишину и покой в деревянном загородном домике.
Устойчивость к деформации Материал сохраняет свои первоначальные размеры независимо от температуры или влажности воздуха, а также срока эксплуатации. Поэтому со временем в утепляющем слое не появляются островки холода в местах усадки утеплителя.
Антисептичность На поверхности и внутри минеральной ваты не появляются и не развиваются различные микроорганизмы (плесень и грибок), насекомые и грызуны.
Простота монтажа Для монтажа минеральных матов не нужно использовать сложное инженерное оборудование. Все операции выполняются самостоятельно с применением простого электроинструмента.
Легкость Сам материал и обрешетка для него весят немного, поэтому практически не оказывают дополнительной нагрузки на несущие стены утепляемого домика.

Мне для работы больше всего подходит минеральная вата Технониколь Технолайт экстра. Она имеет небольшую плотность, поэтому хорошо сохраняет тепло. Установка будет производиться в обрешетку, поэтому о прочности заботиться не нужно. Размеры матов 1200 на 60 мм, толщина 50 мм. Будет установлено два слоя утеплителя.

Цена материала хоть и немного высока, но зато технические характеристики и эксплуатационные свойства не заставят пожалеть о сделанном выборе.

Выбор места установки теплоизоляционного слоя

Изначально нужно определиться, как лучше – изнутри или снаружи – закрепить минеральную вату. В данной статье я расскажу о втором виде – наружном утеплении и приведу некоторые тонкости технологии.


Внешнее утепление
При монтаже минеральной ваты на фасадах зданий отсутствует необходимость демонтажа и последующего восстановления внутренней декоративной отделки.
Если для утепления дома используются «мокрые» технологии, утеплять стену можно только в теплое время года.
Фасадное утепление позволяет защитить от промерзания ограждающие конструкции. Брусовая стена не будет подвергаться последовательным циклам замораживания и оттаивания, что существенно продлевает срок ее службы.
Деревянная стена, контактируя с нагретым воздухом комнаты, накапливает тепловую энергию, которую затем отдает назад при снижении температуры воздуха на улице.

Конечно же, как крепить минвату — изнутри или снаружи: что лучше, решать вам. Но, на мой взгляд, единственный минус в наружном утеплении – потеря декоративных функций фасадом брусового дома. Но это я исправлю с помощью блок-хауса, монтируемого сверху на утеплитель.

Необходимые материалы и инструменты

Дальше разберемся, чем еще нужно запастись, чтобы выполнить теплоизоляцию домика:

  1. Деревянными брусками сечением 5 на 5 см. Их мне понадобится много. Эти пиломатериалы пойдут на конструирование двух слоев обрешетки, а также обустройства вентиляционного зазора для удаления конденсируемой влаги с поверхности утеплителя.
  2. Гидро- и ветрозащитная мембрана. Она устанавливается поверх утеплителя и защищает последний от намокания и растрепывания сквозняком, дующим в вентиляционном зазоре. Можно купить продукцию компаний Juta, Strotex или той же ТехноНИКОЛЬ. Паропроницаемость пленки должна быть не менее 1300 мг/(м*ч*Па).
  3. Шурупы и саморезы для закрепления обрешетки на поверхности деревянных стен.
  4. Блок-хаус или другой материал, с помощью которого вы собираетесь выполнить внешнюю декоративную отделку стен.

Что касается инструментов, то наиболее важным является шуруповерт, с помощью которого будут заворачиваться саморезы, нож для разрезания минеральных матов, измерительные устройства (рулетка и уровень) и скобы со степлером. Все остальное – мелочи, о которых я дополнительно расскажу в дальнейшем.

Порядок выполнения работ

А теперь рассмотрим, как утеплить стены в частном доме снаружи. Все необходимые действия можно разделить на несколько зависимых друг от друга этапов, которые представлены на иллюстрации ниже.

Теперь более подробно о каждом этапе в отдельности.

Этап 1 — Подготовка стен

Перед тем как установить утеплитель для стен дома снаружи, необходимо должным образом подготовить внешние поверхности стен. Делается это таким образом:

  1. Брусовые стены я очистил от пыли и мусора, который накопился за два года эксплуатации. Главное, удалить с поверхностей декоративную отделку, которая препятствует инфильтрации воздуха сквозь стены (например, масляную краску). После этого желательно пропылесосить стены, чтобы удалить пыль из межвенцовых щелей.
  1. Выполнил ремонт поверхностей стен. Это нужно делать, если жилище не новое, а уже эксплуатировалось в течение определенного времени. Есть два важных момента:

    • Обязательно нужно избавиться от следов плесени и грибка. Для этого существуют специальные фунгицидные составы. Ими нужно обработать поврежденные участки в соответствии с инструкцией, напечатанной на этикетке.
    • Участки брусьев, которые уже сильно прогнили, необходимо отремонтировать или заменить. Для этого существуют специальные технологии, которые описаны в статьях на этом портале. Если возникнет необходимость – можете ознакомиться.
  1. Загрунтовал брус антисептиком. Лучше всего использовать для этой цели специализированный состав (например, Neomid OZP Prof), который имеет в своем составе и антисептические вещества, и антипирены. Тем самым можно повысить пожарную безопасность деревянного строения. Обработка производится следующим образом:
    • Сначала с помощью валика следует обработать все стены грунтовкой. Можно использовать состав, наполовину разведенный водой. Это нужно для того, чтобы древесина лучше впитывала антисептик.
    • После этого выполняется нанесение второго слоя грунтовки. В этом случае лучше использовать макловицу, которой удобно втирать антисептическую жидкость.

Подготовив таким образом стены, можно переходить к монтажу утеплителя.

Этап 2 — Монтаж утеплителя

Теплоизоляционный материал в описываемом мною случае устанавливается в два слоя перпендикулярно друг другу. Таким же образом монтируется обрешетка. Точная последовательность действий следующая:

  1. Брусья обрешетки обрабатываю антисептиком. Для работы можно использовать грунтовку, которой покрывались стены на подготовительном этапе. После обработки пиломатериалов их нужно полностью высушить перед дальнейшим использованием.
  2. Монтируется первый ряд брусьев обрешетки. Они закрепляются на стенах с помощью черных или оцинкованных саморезов. Здесь есть несколько особенностей, о которых я хотел бы упомянуть:
    • Первый ряд я закрепляю вертикально, а второй – горизонтально. В этом случае проще потом крепить гидроизолирующую мембрану. Хотя большой роли порядок установки обрешетки для минеральной ваты не играет.
    • Сначала монтируются два крайних бруса, которые тщательно выставляются по строительному уровню так, чтобы они стояли абсолютно вертикально без отклонений в ту или иную сторону. Они послужат ориентирами для остальных элементов каркаса.
    • При необходимости выравнивания стены под брус можно подкладывать деревянные клинышки, которые затем закрепляются саморезом, вворачиваемым в брус.
    • Промежуточные элементы обрешетки можно ориентировать по заранее натянутым шнурам, которые будут отмечать место нахождения наружного среза бруска.
    • Расстояние между соседними элементами обрешетки – 58 см. Благодаря этому купленные минеральные маты ТехноНИКОЛЬ, ширина которых 60 см., будут входить в предназначенное для них место плотно без дополнительной подрезки.

  1. Устанавливаю теплоизоляционный материал. Как я уже говорил выше, это будет минеральная вата толщиной в 5 см (чтобы не возвышаться над обрешеткой) и шириной в 60 см (чтобы плотно входить между соседними элементами каркаса). Действовать нужно по следующей схеме:
    • Минеральный мат следует слегка сохнуть посередине, после чего установить на стену, поместив между элементами опорного каркаса. Как только вы уберете руку, утеплитель самостоятельно расправится и займет предназначенное для него место.
    • Если нужно отрезать вату, то делать это лучше всего с помощью острого канцелярского ножа или пилки с мелкими зубчиками.
    • Если вместо плотных минеральных матов вы используете вату в рулонах, ее нужно дополнительно крепить к брусу с помощью шурупов с широкими шляпками или П-образных крепежных элементов, которые устанавливаются на боковых поверхностях брусьев обрешетки.
  1. Герметизирую промежутки между минеральными матами. Делать это необходимо с помощью полиуретанового клея, который после застывания склеивает отдельные волокна базальтовой ваты и исключает образование мостиков холода в швах. Несколько небольших нюансов:
    • Полиуретановую пену следует наносить из монтажного пистолета так, чтобы она заполняла весь шов – от стены до поверхности.
    • После застывания излишки материала необходимо срезать, иначе будут проблемы с монтажом второго слоя утеплителя.

  1. Монтирую второй ряд брусьев обрешетки. Сложностей здесь особых не возникнет, так как выполнять выравнивание не нужно. Особенности следующие:
    • Бруски закрепляются перпендикулярно предыдущему слою на таком же расстоянии друг от друга (60 см).
    • Прикручивать детали обрешетки нужно с помощью саморезов. Если нужно использовать несколько брусков в одном ряду, то закреплять их следует с небольшим промежутком, чтобы компенсировать возможное термическое расширение древесины.
  2. Вставляю в обрешетку второй слой утеплителя. Порядок работы ничем не отличается от последовательности действий, описанных в пункте 3. Установка утеплителя в два слоя дает возможность расположить швы вперемежку, защитив жилище от появления мостиков холода, снижающих эффективность теплоизоляционных мероприятий.
  1. Герметизирую швы второго ряда обрешетки полиуретановой пеной. Несмотря на описанное выше расположение швов, я все же советую не пренебрегать этим этапом и задувать промежутки между отдельными минеральными матами монтажной пеной. В этом случае ее тоже нужно обрезать, так как сверху будет монтироваться гидроизоляционная пленка.

После укладки второго слоя утеплителя можно приступать к финишным операциям. Речь идет о монтаже водозащитной паропроницаемой мембраны и блок-хауса (или другой разновидности облицовки).

Этап 3 — Гидроизоляция и внешняя отделка

Для гидроизоляции в описываемом мною случае я буду использовать паропроницаемую мембрану ТехноНИКОЛЬ. А чтобы навесить сверху блок-хаус – внешнюю обрешетку из оцинкованного профиля, закрепленную на П-образных перфорированных кронштейнах.

Технология выполнения работы следующая:

  1. Разворачиваю и закрепляю гидроизоляционную мембрану. Эта простая, на первый взгляд, операция имеет несколько важных нюансов, на которые я считаю своим долгом обратить ваше внимание:
    • Рулон гидроизоляционной пленки устанавливается горизонтально и крепится к брусьям обрешетки с помощью степлера со скобами или гвоздей с широкими шляпками.
    • Начинать работу необходимо с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
    • Каждое следующее полотно гидроизоляции следует размещать так, чтобы его край набегал на предыдущее полотно на расстояние в 10 см.
    • После закрепления всех полос гидроизолирующей пленки, необходимо герметизировать швы. Для этого используется двусторонняя липкая лента, помещаемая внутрь нахлеста. Можно заменить ее и обычным скотчем, которым проклеить стыки мембраны.
  1. Устанавливаю обрешетку для монтажа декоративного материала. Это будут оцинкованные профили для гипсокартона. Крепится конструкция следующим образом:

    • К деревянным брускам сквозь гидроизолирующую мембрану прикручиваются перфорированные кронштейны так, чтобы потом можно было монтировать профиль вертикально (так как ламели блок-хауса закрепляются горизонтально).
    • Расстояние между кронштейнами по вертикали 60 см (соответствует горизонтально закрепленной обрешетке для минеральной ваты). По горизонтали – 40-50 см. Хотя последнее значение во многом зависит от выбранного вами декоративного материала.
    • Отгибаю ножки профиля, после чего устанавливаю оцинкованный профиль так, чтобы между его поверхностью и поверхностью водозащитной мембраны образовался зазор высотой в 5 см. Он необходимо для выведения конденсируемой влаги. Кронштейны удобны тем, что с их помощью легко регулировать положение обрешетки, вкручивая саморезы в то или иное отверстие.
  1. Монтирую декоративный материал. В моем случае это блок-хаус, отдельные ламели которого соединяются друг с другом с помощью системы шипов и пазов, а на обрешетке закрепляются с помощью небольших саморезов.

Дальше останется только покрасить или залакировать блок-хаус, после чего наслаждаться спокойным загородным отдыхом в теплом и уютном деревянном коттедже.

Источник: obustroeno.com

Выбор крепления в зависимости от типа утеплителя

Современный рынок изобилует десятками наименований качественной продукции, способной сделать жизнь в доме комфортнее. Далее приводятся наиболее популярные среди потребителей материалы, методы их монтажа, достоинства, недостатки, а также некоторые особенности.

Пенопласт

Популярен благодаря своей легкости, низкому коэффициенту теплопроводности, доступности. Иначе именуется пенополистиролом. В зависимости от типа стены укладывается фиксируется вертикально двумя способами:

  • на специальный клеевой состав;
  • на дюбели.

Первый способ больше подходит для бетонных либо кирпичных стен, если последние достаточно ровные. Необходимо лишь очистить поверхность от пыли и грязи, а дефекты в виде трещин исправить при помощи штукатурки.

Второй метод крепежа пенопласта подходит первостепенно для деревянных конструкций. Допустимо использования для кирпича, бетона, но в большей степени при наружном утеплении. Клеевой состав под действием природных факторов может ухудшить свои свойства, после чего плиты просто отвалятся, а вертикальная поверхность начнет пропускать тепло наружу.

Крепление пенопласта

Есть два способа нанесения клея на плиту. Первый предполагает обмазывание всей площади смесью при помощи шпателя; второй — обработку клеем по периметру и точечное нанесение его в центр листа. Укладка пенопласта первым способом правильнее, но стоить это будет больше последнего метода.

При креплении на дюбели каждая плита фиксируется минимум на 4 элемента, располагаемые по углам листа. Желательно использовать пятый дюбель (по центру плиты), чтобы усилить соединение. Некоторые строители, лишний раз перестраховываясь, вбивают дюбели через каждые 20-25 см. Начинающий пользователь, утепляющий стены, волен выбирать способ исходя из финансовых возможностей и ожидаемого качества своей работы.

Минеральная вата

Показатели теплопроводности и стоимость мало отличаются от пенопласта, поэтому вторым по популярности утеплителем для стен считается минвата. Она отлично сохраняет тепло, но при монтаже требует дополнительной трудоемкой работы — изготовления обрешетки. Это древесная конструкция из брусков, которые, соединяясь, образуют ячейки, куда далее помещается плита минваты.

Утеплитель подходит только для внутренних стен. Увы, он существенно уменьшит полезное пространство комнат (толщина плит варьируется от 2 до 10 см).

Для укладки на наружные стены не подходит, поскольку при намокании 2-3% площади (материала) его теплосберегающие свойства снижаются наполовину. Еще одна возможная проблема работы с минватой — выпадание плит из ячеек. Решить ее можно двумя способами:

  • на этапе создания каркаса (обрешетки) предусмотреть, чтобы размеры ячеек (длина и ширина) были на 1-2 см меньше габаритов утеплителя;
  • если обрешетка уже собрана, а плиты выпадают, можно вбить по краям гвозди, чтобы они торчали на 2-3 мм. Далее минеральная вата помещается в «окошко», а меж крепежом натягивается тонкая леска, удерживающая материал от выпадания.

Минвата

Монтаж минераловатных плит предусматривает следующие этапы работы:

  • очистка поверхности стен от грязи;
  • обработка антисептиком;
  • укладка пароизоляционного слоя на стены (на дерево крепится скобами строительного степлера; в случае бетона и кирпича тоже, но предварительно набиваются тонкие деревянные рейки);
  • изготовление обрешетки;
  • помещение плит внутрь ячеек;
  • укладка гидроизоляционного слоя, фиксируемого тем же степлером;
  • финальная отделка (используется гипсокартон, ДВП, чистые доски, вагонка).

Штукатурка

Работать с данным утеплителем трудно, однако для кирпичных и бетонных стен он прекрасно подходит. Деревянные конструкции, как правило, не рассчитаны на внушительное утяжеление, поэтому штукатурить их не рекомендуется.

Процесс нанесения утеплителя-штукатурки предусматривает три этапа:

  • нанесение на чистую исходную поверхность набрызг слоя толщиной 5-7 мм (главная цель этапа — скрытие дефектов стен);
  • основной слой толщиной 12-15 см укладывается поэтапно небольшими кусками (по 2-3 см);
  • финишные работы — обработка штукатурки смесью цемента и песка, разглаживающей поверхность.

Важно помнить — последующий слой наносится после того, как полностью высохнет предыдущий.

Деревянные стены штукатурились много веков назад, когда других строений попросту не существовало. Сегодня способ встречается все реже, однако поклонники старых традиций иногда попадаются. Если потребитель делает выбор в пользу штукатурки, ему стоит приобрести дранку либо драночные щиты (тонкие пластинки из древесины, из которых создается обрешетка) и установить их по диагонали. Только после этого наносится штукатурка.

Жидкий утеплитель

Вспененный пенополиуретан

Относится к новым теплоизоляционным материалам и уступает пенопласту с минватой лишь дороговизной. Кроме того, не рекомендуется работать с ППУ начинающим строителям — есть риск совершить непоправимые ошибки.

Для качественной укладки потребуется лишь создание обрешетки, как это было при монтаже минваты. Соблюдение размеров ячеек не так принципиально — ППУ аккуратно напенивается в предусмотренные полости и, чуть расширяясь, равномерно заполняет пространство. Излишки утеплителя после кристаллизации срезаются ножом.

Вспененный пенополиуретан

Самоклеющиеся утеплители

У таковым относится, например, пенофол. Материал поставляется рулонами и на одной стороне имеет слой, обработанный клеем под легкую укладку на нужную поверхность. Монтаж осуществляется быстро, но исходная поверхность должна быть как следует зачищена не только от грязи, но и от трещин, шероховатостей, сучков.

Есть теплоизоляционные материалы, которые клеят подобно обоям. Пример — пробковый рулонный утеплитель. В отличие от комнатных обоев, требуется ишь специальный контактный либо акриловый клей.

Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи и изнутри, не ограничиваясь лишь одним способом. Наружная обшивка строения при этом предпочтительнее. Увы, зачастую выполнить это невозможно (например, когда дом тесно граничит с другими объектами недвижимости), поэтому приходится ограничиться утеплением изнутри помещения.

Самоклеющийся утеплитель

Резюмируя всю представленную выше информацию, стоит отметить, что для наружных стен подходят пенопласт, штукатурка и вспененный ППУ, для внутренних — минеральная вата, пенопласт, самоклеющиеся утеплители (в случае, когда снаружи выполнена надежная теплоизоляция).

Выбираемый способ крепления утеплителя зависит от самого материала, структуры стен, наружной или внутренней обшивки. Правильная фиксация теплоизоляции — залог ее эффективной службы и долголетия жилой постройки. Даже небольшой зазор между плитами способен вызвать появление «мостиков холода», которые приведут к промерзанию дома зимой. Чтобы этого не случилось, рекомендуется грамотно выбирать утеплитель и способ его крепления к внутренним и наружным стенам.

Источник: remontami.ru

Утепление стен внутри дома и снаружи — отличия

Утепление стен проводят как внутри, так и снаружи.

Если необходимо утеплять стены, то, как правило, выбирают один вариант утепления: либо с внутренней стороны несущей стены, либо с внешней.

Утеплять стену с двух сторон тоже можно, но не всегда есть в этом необходимость: варианты утепления выбирают исходя их климатических условий, особенностей сооружения, индивидуальных предпочтений.

Внутри помещения утеплитель монтируется с внутренней стороны здания.

Минусы такого варианта следующие:

  • уменьшается свободная площадь помещения;
  • вероятность образования точки росы внутри стены или между утеплителем и стеной.

Внутреннее утепление стен дома хорошо тем, что:

  • погодные условия не смогут повлиять на режим работ;
  • при наличии облицовки здания существует возможность ее сохранить в неизменном виде.

Утепление стен снаружи производится с внешней стороны здания. При таком варианте теплоизоляции сохраняется полезная площадь сооружения, нет необходимости устанавливать пароизоляционный слой. Однако, если уже выполнена облицовка здания, ее необходимо демонтировать.

Элементы пирога стены

Перед тем, как утеплять стену дома и мансарды, необходимо правильно уложить слои пирога. Пирог стены — это последовательно уложенные слои материалов, которые служат для обеспечения комфортного микроклимата в доме.

Элементами пирога стены деревянного дома являются:

  • деревянный каркас из бруса. Чаще всего выполнен из брусьев 15х15 см;
  • горизонтальная деревянная обрешетка, иногда используют металлический профиль;
  • утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола;
  • мембрана многофункциональная, выполняющая функцию защиты от ветров и одновременно является пароизоляцией. Представляет собой плотную полиэтиленовую пленку;
  • вертикальная обрешетка;
  • отделочный материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка).

Для всех деревянных элементов стены необходимо использовать качественную древесину, которая должна быть высушена естественным способом. Кроме того, материалы следует выбирать качественные и долговечные, чтобы стены выполняли свои функции долгие годы.

Виды утеплителя — что лучше?

Для правильного внутреннего утепления деревянного дома используются 1утеплители, которые, сохраняя теплоизоляционные свойства, со временем не являются причиной неприятного запаха, пожаробезопасны и экологически чисты.

Наиболее распространенными вариантами внутренних утеплителей являются:

  • минеральная базальтовая вата. Является самым популярным материалом для утепления стен. Особенностями данного материала являются: хорошие теплоизоляционные свойства, высокий уровень звукоизоляции, пожароустойчивость, прочность, высокая гигроскопичность, за счет чего необходимо устанавливать обвязку из пароизоляционных пленок;
  • плиты из пенопласта. Из-за того, что материал может выделять стирол, используют экструдированный пенополистирол, который требует ограждающей системы. Материал обладает хорошей теплоизоляцией, имеет звукоизоляционные свойства, однако, довольно хрупок;
  • стекловата. Обладает большей теплопроводностью, чем минвата, но и цена материала значительно ниже базальтовых плит. Материал сильно крошится, поэтому укладывать его следует в защитных средствах: крошки материала вредны для здоровья. Кроме того, необходимо монтировать ограждающие конструкции;
  • изоплат. Утеплитель, который состоит из спрессованных льняных волокон и древесной плиты. Идеальный теплоизоляционный материал с точки зрения экологичности, а также достаточно прочный, что не требует установки ограждающих систем;
  • пенополиуретан, который устанавливается методом напыления его на поверхность, устанавливается при помощи специального оборудования. Современный и достаточно дорогой материал.

Вид утеплителя стоит выбирать, исходя из особенностей здания, климатических условий, назначения здания.

Заделка щелей в стенах и изоляция

В деревянных брусьях, высушенных по соответствующей технологии, образуются щели, которые необходимо заделывать.

Средствами для заделки щелей являются:

  • герметики и другие синтетические средства: смолы, мастики, пены монтажные. Синтетические герметики не должны иметь акриловую субстанцию. Силиконовые заделки обязательно должны иметь высокий уровень морозоустойчивости. Смеси глубоко помещают в щель, после высыхания место выравнивают. Монтажную пену используют в местах, в которых впоследствии будут проводить облицовочные работы;
  • древесная стружка в смеси со столярным клеем. Используется на любых этапах отделки, так и при дополнительном осмотре. В предварительно очищенную щель от пыли заливается приготовленная смесь, затем после полного высыхания место обрабатывается шлифовкой. Способ целесообразно применять для небольших щелей;
  • декоративные смеси для заделки;
  • волокнистые материалы — конопатка (мох, шерсть, пакля). Предварительно очищенные щели, пропитанные антисептиками и растворами, предотвращающими образование плесени, грибка, сырости, забиваются конопаткой.

Дерево требует постоянного ухода и своевременной заделки образовавшихся щелей, которые могут появляться со временем. Регулярный осмотр древесины поможет предотвратить разрастание щели, что может способствовать снижению изоляционных свойств стен.

Подготовка обрешетки и ее монтаж

Для обрешетки стен внутри дачи из дерева выполняют из деревянных материалов. Металлическую обрешетку устанавливают в случаях покрытия стены влагостойким гипсокартоном.

Работы по монтажу обрешетки включают ряд подготовительных работ в следующем порядке:

  • нанести разметку для монтажа обрешетки. Ширина обрешетки выбирается из расчета ширины утеплителя минус 2-5 миллиметров. Утеплитель должен встать враспор обрешетки;
  • подготовка угловых стоек. Необходима для выполнения ровного угла стены. Высота бруса 50х100 мм должна быть равна высоте помещения. Меньший брус 50х50 мм крепят саморезами к кромке большого бруса, образуя прямой угол;
  • выполнение угловых стоек для всех углов комнаты;
  • подготовка вертикальных досок для обрешетки: доски вырезаются по высоте помещения в количестве, соответствующем шагу, на 2 — 5 см меньше, чем плита утеплителя.

Монтаж обрешетки начитается с углов: при помощи саморезов угловые стойки устанавливаются на свои места, их вертикальное положение проверяется уровнем. Далее от углов к центру крепятся остальные доски обрешетки по всему периметру.

На следующем этапе устанавливаются планки вокруг проемов стен.

После монтажа обрешетки укладывают слой теплоизоляционного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция стены

При внутреннем утеплении стен необходимо устанавливать пароизоляционный и гидроизоляционный слой.

Материалами пароизоляции могут быть:

  • полипропиленовые пленки;
  • вспененные полимерные пленки;
  • фольгированные пленки;
  • диффузионные мембраны.

Пароизоляционный слой производится с учетом специфики его монтажа:

  • крепить пленку к обрешетке следует при помощи степлера внахлест, места стыковки проклеить скотчем;
  • обрешетка, на которую крепится пароизоляция, должна быть не более 5 см;
  • слой пароизоляции укладывается методом сплошного контура по всему периметру.

Гидроизоляционный слой, который защищает от влаги поступающей снаружи, укладывается на стену. Нюансы укладки:

  • гидроизоляционную пленку крепят к обрешетке, оставляя пространство для вентиляции;
  • на пленку крепят профиль;
  • между профилем укладывается утеплитель, а затем пароизоляционный слой.

Самым популярным гидроизоляционным материалом является рубероид. Пароизоляцию и гидроизоляцию необходимо устанавливать с целью предотвращения образования конденсата и обеспечения сухости пирога стены. А теперь давайте рассмотрим способы утепления стен изнутри.

Утепление стен изнутри в частном доме при помощи минваты

Перед тем, как произвести теплоизоляцию стен изнутри, необходимо закрепить обрешетку.

Минеральная вата является материалом, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легок в монтаже и долговечен.

Между досками обрешетки необходимо укладывать плиты минваты таким образом, чтобы не образовывалось щелей.

Кроме того:

  • минвату крепят гвоздями и дюбелями (грибками);
  • укладывают материал снизу вверх;
  • края минваты слегка приминаются для более плотного прилегания.

После надежного закрепления утеплителя, на него укладывается пароизоляционный слой.

Утепление стен изнутри своими руками при помощи пенополистирола

Техника монтажа пенополистиролом достаточно проста, и при правильном его выполнении может обеспечить надежную теплоизоляцию в доме.

Утепление пенополистиролом происходит в несколько этапов:

  • если стены выполнены из круглых бревен, то их необходимо подтесывать;
  • между рейками обрешетки укладываются панели материала внатяг;
  • плиты можно дополнительно крепить клинками из пенопласта;
  • устранить возможные щели при помощи монтажной пены.

Далее на рейки обрешетки крепится пароизоляционный барьер.

Утепление пенополиуретаном

Современная теплоизоляция пенополиуретан очень хорошо подходит для утепления деревянного дома изнутри, однако, требует соблюдения некоторых требований.

В первую очередь необходимо очистить стены от пыли и опилок, защитить пол, окна и двери защитными материалами.

Далее поэтапно производить ряд работ:

  • выполнить обрешетку шагом 60 см брусом 4х4 см или 5х5 см;
  • разбрызгивать пенополиуретан между досками обрешетки;
  • выдержать до 12 часов до полного высыхания слоя материала;
  • выровнять излишки материала в соответствии с уровнем обрешетки.

Далее выполнять укладку слоев пирога стены в соответствии с технологией монтажа.

Таким образом, выполнять утепление внутри можно достаточно эффективно. Если выполнять все этапы укладки материалов пирога по выверенной технологии, то можно добиться хорошего результата: стены будут хорошо сохранять тепло в помещении и тем самым создавать благоприятный микроклимат в помещении в холодные дни.

Источник: expert-dacha.pro


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.