Строение печки


Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича


Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.


Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:


  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки


Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?


Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.


Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.


Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.


Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы:

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Источник: sovet-ingenera.com

Для ознакомления с отдельными частями (элементами) и деталями комнатной отопительной печи рассмотрим рис. 37.

Риг. 37. Главные части и детали <a href=печи.» />
Рис. 37. Главные части и детали печи.

Печь состоит из топливника 11, куда закладывается топливо и где происходит его сгорание; топочного отверстия 12 с дверцами, которое служит для закладки топлива и наблюдения за горением; пода 13, представляющего собой нижнюю плоскость топливника, на которую укладывается топливо; колосниковой решетки 14, составляющей часть пода и предназначенной для подвода воздуха к горящему топливу из поддувала или зольника 16, находящегося под колосниковой решеткой, через которую подводится воздух для горения топлива (зольник служит для сбора золы и шлака, проваливающихся через прозоры колосниковой решетки); поддувальной дверцы 15; свода топки 10, являющегося верхним перекрытием топливника; хайла 9 — отверстия в своде или боковых стенках топливника, через которые газы из топливника поступают в дымообороты печи; дымооборотов печи 7 — внутренних каналов, по которым проходят горячие дымовые газы, нагревающие кладку; внутренней поверхности печи 5, воспринимающей тепло от дымовых газов; наружной поверхности печи 8, отдающей тепло в помещение; пере крыши 6, являющейся верхним перекрытием печи; отступки 1—воздушного пространства между печью и стеной; шанцев 17 — несплошной кладки, иногда устраиваемой в нижней части печи; дымохода 4, представляющего собой дымовой канал, отводящий дым наружу; дымового патрубка 3, соединяющего печь со стенным дымоходом. В патрубке может устанавливаться дымовая вьюшка или дымовая задвижка 2. g Дым из печи может проходить не только через стенной дымоход. В деревянных зданиях, например, устраивают специальные кирпичные дымовые трубы. Если такие трубы устанавливают непосредственно на печи, то их называют насадными. Для тонкостенных печей (со стенками в четверть кирпича), вследствие недостаточной их прочности, а также в деревянных зданиях, или при отводе дыма от нескольких печей—дымовые трубы объединяют в один кирпичный массив, который выкладывается рядом с печью на отдельном фундаменте. Такие трубы называются коренными. Пример коренной трубы показан на рис. 38.

Рис. 38. Коренная дымовая труба
Рис. 38. Коренная дымовая труба: 1 — чистка; 2 — потолок; 3 — кровля; 4 — отверстие для ввода дыма от печи с верхним отводом про дуктов сгорания; 5 — отверстие от печи с нижним отводом продуктов сгорания; 6 — пол.

Топливником называется камера внутри печного массива, в которой происходит сгорание топлива. Чтобы процесс горения происходил правильно с наибольшим выделением тепла, необходимо соблюдать все требования, предъявляемые к топливнику. Форма топливника, его размеры и объем должны быть такими, чтобы: а) топливник вмещал топливо в таком количестве, которое необходимо для прогревания печи без последующих добавок во время топки; б) топливо полностью сгорало в топливнике, не попадая в виде недогоревших мелких частиц в дымообороты печи. Высота топливника должна быть такой, чтобы при уложенном полностью топливе между ним и перекрытием топливника оставалось пространство. Оно необходимо для того, чтобы проходящие по нему мельчайшие частицы топлива успели догореть. В этом случае процесс горения заканчивается внутри топливника, и топливо используется полноценно (рис. 39).

Рис. 39. Сгорание летучих в топливнике нормальной высоты.
Рис. 39. Сгорание летучих в топливнике нормальной высоты.

Количество несгоревших летучих, условно изображенных точками, постепенно уменьшается. Они сгорают, проходя пространство от поверхности дров до перекрытия топливника. Во внутренние дымоходы печи попадает ничтожное количество несгоревших частиц. Неудовлетворительный процесс сгорания топлива в топливнике с недостаточной высотой показан на рис. 40.

Рис. 40. Топливник с недостаточной высотой.
Рис. 40. Топливник с недостаточной высотой.

Пространства над слоем топлива мало и неуспевшие сгореть летучие частицы сразу попадают во внутренние дымообороты печи. Температура здесь недостаточна для поддержания процесса горения и горение прекращается. Неуспевшие сгореть частицы осаждаются на стенках дымооборотов и дымовой трубы, покрывая их слоем сажи. Часть сажи с дымом уносится в атмосферу. Поскольку часть топлива не используется полезно, то и весь процесс горения будет неэкономичен. Высота топливника определяется в зависимости от применяемого топлива. Виды топлива, содержащие значительное количество летучих частиц и носящие название длиннопламенных, например, дрова, требуют большей высоты топливника. а содержащие мало летучих — антрацит, кокс и т. п. сгорают з топливниках с меньшей высотой; в) обеспечивалась высокая температура, необходимая для полноценного сгорания топлива. Поддержание высокой температуры достигается теплом, выделяющимся от горения топлива, и теплом, отраженным от раскаленных стен и перекрытия топливника. Поэтому кирпичные стенки и перекрытия у топливника печи лучше, чем тонкие стенки металлических печей, выполненных из стали или чугуна. Температура в топливнике металлических печей ниже, чем у печей кирпичных из-за сильной теплоотдачи стенок и, следовательно, процесс горения здесь происходит хуже, так как большая часть летучих частиц топлива не сгорает. Чтобы повысить температуру, в больших кирпичных печах иногда делают перекрытия в виде свода; происходит отражение лучистого тепла на горящее топливо; г) обеспечивался постоянный приток воздуха к горящему топливу, тан как без воздуха горение не может происходить. Подаваемый в топливник воздух должен соприкасаться со всей поверхностью топлива, а не с отдельными частями. В противном случае горение будет происходить неравномерно и некачественно. Равномерная подача воздуха в топливник показана на рис. 41.

Рис. 41. Подача воздуха в топливнике с поддувалом и колосниковой решеткой.
Рис. 41. Подача воздуха в топливнике с поддувалом и колосниковой решеткой.

Она осуществляется при помощи колосниковой решетки 3 и поддувального отверстия с дверкой 2. Воздух, проходящий в щели между колосниками, распределяется равно-мерно по всей площади топливника и топлива, лежащего на 62 колосниковой решетке. Топочная дверца 1 закрыта.

Рис. 42. Подача воздуха в топливнике со сплошным подом.
Рис. 42. Подача воздуха в топливнике со сплошным подом.

Если нет ни поддувала ни колосников (рис. 42) (в печах со сплошным подом), подача воздуха в топливник происходит через приоткрытую топочную дверцу 1 или через сквозные отверстия 3 в нижней половине внутренней дверки 2. Врывающийся воздух омывает только переднюю часть топливной камеры и топлива и направляется в дымообороты печи, не охватывая ту часть топлива, что расположена в глубине топливника. Поэтому горение здесь происходит неполноценно. Топливники со сплошным подом встречаются только в печах устарелых конструкций, все печи новых типов снабжаются поддувалом и колосниковой решеткой. Трудно разгорающиеся виды топлива: каменный уголь, антрацит и кокс — не могут сгорать в топливнике без поддувала. Регулирование количества подаваемого в топливник воздуха производится с помощью топочной и поддувальной дверец, а также дымовой задвижки на дымоотводящем патрубке или дымовой трубе. Различные виды топлива требуют различного устройства топливников. Топливник для дров. Лучшим топливником для сжигания: дров является топливник с кирпичными стенами, с колосниковой решеткой и с поддувалом. Топливники со сплошным подом встречающиеся в печах старых конструкций, при кладке новых, печей не применяются. Схема топливника изображена на рис. 43.

Рис. 43. Топливник для дров.
Рис. 43. Топливник для дров.

Под топливника имеет откосы к решетке 3 для скатывания на нее углей Колосниковая решетка, расположенная ниже топочной дверцы 1 (на уровне поддувальной дверцы 2) не позволяет углям выпадать наружу. Решетку заглубляют на 1 ряд кладки против нижней кромки топочной дверцы. Дрова укладываются плашмя, поэтому глубина топливника принимается в зависимости от длины предполагаемых к употреблению полей (по существующему стандарту) с добавкой 3—4 см. Дрова относятся к длиннопламенным сортам топлива, поэтому топливник должен быть достаточно высоким (от 80 до 100 см, считая от колосниковой решетки до верхнего перекры тия топливной камеры). Если толщина слоя уложенных плат мя дров 30—40 см, то высота свободного пространства над слоем топлива должна быть равной 50—60 см. Гарнитура топливника может быть обычной и герметической. Герметическая, однако, лучше. Ввиду развития в топливнике высоких температур стенки его футеруют огнеупорным кирпичом. Верхнее перекрытие топ ливника, особенно в больших печах, лучше делать в виде свода 4.

Рис. 44. Топливник для сланцев.
Рис. 44. Топливник для сланцев.

Топливник для сланцев (рис. 44) отличается некоторыми особенностями в связи с тем, что горючие сланцы относятся к весьма многозольным видам топлива (количество золы — 30% и более). Обычная колосниковая решетка быстро забивается золой и не пропускает воздух, поэтому решетку совсем не применяют. Вместо нее в поддувальном канале устраивается порог 5, а топливник делается с наклонными стенками. Горючие сланцы в небольшом количестве забрасываются в топливник через топочную дверцу на пороге разжигается обычная древесная растопка, от которой воспламеняется само топливо. В начале горения из сланца выделяется много летучих; для сжигания их через дверку 2 и канал впускается в топливник добавочный воздух. Наклонная передняя стенка способствует постепенному сползанию топлива и предварительной его просушке. Шуровка производится через нижнюю поддувальную дверцу 3 и поддувальный канал. Зола сгребается в железный ящик 4, установленный в углублении поддувального канала. Топливник перекрывается арочками 6 из огнеупорного кирпича для предохранения перекрытия от быстрого разрушения, которое вызывается сильным нагревом. Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи в дымовой задвижке или вьюшке устраивается сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм. Топливник для торфа. При влажности не выше обычной (25—30%) торф может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками. Если печь складывается специально для работы на торфе, то лучше предусмотреть специальное устройство топливника (рис. 45).

Рис. 45. Топливник для торфа.
Рис. 45. Топливник для торфа.

В нем заглубление колосниковой решетки делается на два ряда кладки против нижней кромки топочной дверцы 1. Сама колосниковая решетка 4 берется увеличенных размеров, по сравнению с применяемой для дров; просветы между колосниками должны быть небольшими, чтобы затруднить провал несгоревших частиц топлива в зольник. Желательно, чтобы все четыре стенки топливника имели скаты к колосниковой решетке. Торф укладывают слоем в 25 см, при высоте пространства под слоем топлива от 40 до 50 см; общая высота топливника от колосниковой решетки до перекрытия не должна быть меньше 65—75 см. К особенностям топливника следует отнести также устройство емкого зольника, так как торф относится к многозольным видам топлива. Для более удобного удаления золы, отличающейся неприятным запахом и большой летучестью, в пространстве зольника под колосниковой решеткой устанавливают металлический ящик 3, который по мере наполнения золой вынимают через поддувальную дверцу 2 и выносят из помещения. Более влажные сорта торфа до сжигания необходимо просушить. Поэтому для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа (рис. 46).

Рис. 45. Топливник для торфа.
Рис. 45. Топливник для торфа.

Он имеет две колосниковые решетки. На горизонтальную решетку 4 укладывается сухая древесная растопка и небольшая порция торфа. Когда торф загорится, через топочную дверцу 1 загружается основная масса его слоем выше наклонных колосников, которые полностью закрываются топливом. Топливо сползает постепенно (по выгорании нижних слоев) вниз, проходя предварительную просушку. Для удаления водяных паров и дымовых газов служит небольшое отверстие в верху топливной камеры 6 и хайло 5, соединяющие топливник с дымоходом. Воздух для горения поступает через поддувальную дверцу 3 в самом низу топливника. Через дверцу 2 производится шуровка топлива и прокалывание отверстий между колосниками. Прокалывать торф надо очень осторожно и только если это необходимо. В противном случае мелкие частицы торфа будут проваливаться и смешиваться с золой. Прозоры в колосниковых решетках для торфа делают не более 8—10 мм. В топливнике для сжигания торфа должна быть дымовая задвижка или вьюшка со сквозными отверстиями. Этот вид топливника используется и для сжигания кизяка повышенной влажности. Сухой кизяк (бруски) удовлетворительно сжигается в обычных топливниках для дров.

Рис 46. Топливник для торфа повышенной влажности.
Рис 46. Топливник для торфа повышенной влажности.

Топливник для каменного угля и антрацита. Если дрова или сухой кусковой торф могут, хотя и неполноценно, сгорать в топливниках без колосниковой решетки и поддувала, то каменный уголь и антрацит горят только при усиленном подводе воздуха к горящему слою. Топливники для этого вида топлива непременно оборудуются колосниковыми решетками. Их надо располагать в неглубокой шахте. Стенки топливника и перекрытия складываются из огнеупорного кирпича. Антрацит, горящий при более высоких температурах, требует для нормального горения еще большего заглубления колосниковой решетки. Образец топливника, в котором хорошо сжигается антрацит и каменные угли, показан на рис. 47.

Рис. 47. Топливник для антрацита и каменного угля.
Рис. 47. Топливник для антрацита и каменного угля.

Заглубление колосниковой решетки достигает 300—350 мм. Нижняя часть топливника над решеткой значительно сужена для того, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем. Это необходимо для нормального его сжигания, которое происходит при высокой температуре. Топливо загружают через топливную дверцу. Колосники делаются массивными, как говорят, «тяжелого профиля», чтобы они могли выдерживать высокую температуру. В дымовых задвижках или вьюшках обязательно должны быть сквозные отверстия. Шахтные топливники применяют для кускового топлива в больших печах, при длительной топке без дополнительной нагрузки (рис. 48).

Рис. 48. Шахтный топливник для каменного угля.
Рис. 48. Шахтный топливник для каменного угля.

На колосниковой решетке 4 разжигается древесное топливо (мелкие дрова и загрузочную дверцу 1 забрасывают небольшую порцию угля. После того как она хорошо разгорится, сверху закладывают 5* 67 весь запас топлива, размещающийся в вертикальной шахте, от которой получил свое название топливник. По мере горения нижних слоев, верхние постепенно опускаются и в свою очередь сгорают. Продукты сгорания уходят в дымоход. Для отвода могущих образоваться газов устроен отвод их в виде небольшого сквозного отверстия 5. Дверца 2 служит также для шуровки топлива и чистки колосников. Воздух для горения поступает обычным путем, через поддувальную дверцу 3. Топливник шахтного типа может использоваться также для сжигания кускового торфа, торфяных брикетов и пр. Гарнитура для топливников такого рода должна быть герметической. Топливник для бурового и подмосковного угля изображен на рис. 49.

Рис. 49. Топливник для бурых углей.
Рис. 49. Топливник для бурых углей.

Бурый уголь отличается еще большей влажностью, чем торф (до 40—45%), а также и большей зольностью (до 25%). В топливнике вместе с горением топлива происходит его предварительное просушивание — подготовка к сгоранию. Колосниковая решетка значительно (80—100%) больше по размерам, чем для древесного топлива. Она состоит из горизонтальной части 4 и наклонной 5 и соприкасается с наклонным гладким подом 6. Топливник сквозной, т. е. имеет отверстия с дверцами с двух противоположных сторон. Дверца 7 служит для загрузки топлива, дверца 2 — топочная. Через нее разжигают растопку и первую порцию угля на горизонтальной части колосниковой решетки. Дверца 3 — поддувальная служит для подачи воздуха под колосники и уборки шлака и золы. Дверца У- прочистная, она служит для очистки летучей золы и сажи с поверхности свода, перекрывающего топливник. Объем зольника из-за большого количества отходов делается высотой не менее четырех рядов кладки. Высота топливника не менее 60 см. В дымовой задвижке или вьюшке обязательно устраивается сквозное отверстие. Топливник для сжигания лузги и шелухи. Лузга и шелуха хорошо сгорают в топливнике с глухим подом, который хорошо сгорают в топливнике снабжается приспособлением, показанным на рис. 50.

Рис. 50. Устройство для сжигания лузги и шелухи.
Рис. 50. Устройство для сжигания лузги и шелухи.

Из листовой стали изготовляется специальная горелка, которая вставляется в топочное отверстие печи. Горелка сделана в виде коробки Л напоминающей по форме неполный конус, со сквозными отверстиями диаметром 6 мм. Коробка приклепывается к металлической стенке 2, тоже имеющей сквозные отверстия. Через отверстия подается воздух в зону горения. Через стенку проходит изогнутый лоток 3, через него в топливник поступает топливо из небольшого буккера 4, который делается в виде коробки из кровельной стали с воронкой в нижней стенке. Топливо засыпают в верхнюю коробку, откуда под давлением собственного веса оно медленно высыпается через воронку в лоток и на горелку. Легкие частицы топлива подхватываются струями воздуха, выходящими через отверстия горелки с большой скоростью, и сгорают, не успев упасть. Ввиду того, что горение происходит в струе воздуха, оно протекает нормально с ничтожным количеством золы.

Сжигание жидкого топлива в топливниках комнатных печей имеет сравнительно небольшое распространение в местах непосредственной добычи этого вида горючего. Обычно используются для этой цели сырая нефть и мазут (нефтяные остатки). Из наиболее распространенных способов сжигания жидкого топлива в отопительных печах можно назвать: а) использованние пористых тел; б) применение различных приборов, устанавливаемых в топливниках; в) предварительное распыление жид-кого топлива специальными устройствами.

Для первого способа используются в качестве светилен различные пористые тела — пемза, пористый известняк, песок, кирпич и т. п. Пропитывая пористые тела, жидкое топливо распределяется по большой поверхности тонким слоем, хорошо снабженным воздухом. Способ этот, осуществляемый пропиткой пористых тел заранее, или с постепенной подачей горючего при помощи подводящих трубок, относится к числу наиболее пористых, но наименее совершенных. Поверхность пористого тела быстро засоряется густыми частицами мазута, примесями мельчайшей пыли и продуктами неполного сгорания. Поверхность как бы обрастает твердым слоем кокса, который не поддается удалению; впитывание горючего поэтому прекращается, и светильня становится негодной к применению.

Сжигание жидкого топлива на специальных приборах. Жидкое топливо разливают таким слоем по наклонной поверхности желобка, сковороды или другого подобного предмета. Горение происходит, примерно так же, как и в первом случае. Сжигание жидкого топлива с предварительным распылением. Соединяются две трубки—верхняя для нефти, нижняя для воды. В раскаленной нижней трубке образуется пар, который, вырываясь наружу, распыляет выходящую из верхней трубки струйку нефти. Прибор этот подобен паровой форсунке, применяемой в больших топливниках котлов.

Удовлетворительное сжигание жидкого топлива может быть только в топливниках с длительным или непрерывным режимом горения. Нефть и мазут относятся к наиболее длиннопламенным сортам топлива. Они содержат много летучих частиц, требуют большого топливника и высокой температуры. Топливник обычной отопительной печи недостаточен по размерам (длине хода газов) и стенки его не успевают сильно раскалиться за сравнительно короткий срок топки. Длительное горение недопустимо из-за перекала печи и перерасхода топлива, а за время обычной топки, при недостаточно раскаленных стенках, большинство летучих частиц не сгорает.

Топливники для газового топлива. Использование газа для нагрева отопительных печей и кухонных очагов увеличивается с каждым годом. Наряду с новыми типами печных устройств используются и существующие печи, которые необходимо несколько переделать. Сжигание газа имеет свои особенности, отличные от сжигания обычных видов топлива. При сжигании дров или каменного угля наблюдаются три периода горения топлива: разгорание, процесс интенсивного горения и догорание. Следовательно и температура в топливнике будет различной. Наибольшей величины температура достигает во время интенсивного горении топлива. При разгорании и особенно при догорании потребность в воздухе значительно уменьшается, но так как количество его не изменяется, то образуется избыток воздуха. Этот избыток охлаждает топливник и понижает в нем температуру. Следовательно при твердом топливе мы имеем не постоянный режим горения, а переменный, со значительным уменьшением температуры топливника в первом и последнем периодах процесса горения. Особенно неблагоприятен период догорания, так как по времени он занимает треть, а иногда и половину от общей продолжительности всей топки печи, и в течение этого промежутка печь работает при значительных потерях тепла с отходящими газами, охлаждаемыми избытком воздуха.

При сжигании газа температура в топливнике после розжига горелки через 4—5 мин. достигает 700—750° и в дальнейшем не падает, а возрастает, достигая к концу топки печи 800—900°. Таким образом при сжигании газа мы имеем постоянный (стационарный) режим горения. Постепенное повышение температуры топливника улучшает условия для полного сгорания газовоздушной смеси.

Помимо уменьшения потерь тепла от химического недожога постоянный режим горения обеспечивает равномерный нагрев кладки топливника, что весьма существенно при работе пище-варных очагов, плит, духовых шкафов и малогабаритных отопительных печей длительного горения.

Равномерный нагрев металлических поверхностей духовых шкафов и чугунных плит без перегрева или перекала, наблюдаемых при работе на твердом топливе, и особенно при сжигании антрацита, значительно удлиняет продолжительность эксплуатации на газе кухонных приборов. К преимуществам газового нагрева относится быстрая и надежная регулировка температуры прибора краном, расположенным на подающем газопроводе.

Преимуществом сжигания газа является также отсутствие золы и шлака, которые неизбежно имеют место при сжигании дров, торфа и каменных углей. Перевод печей и кухонных очагов на газ улучшает санитарно-гигиенические условия в помещении. Применение в печах эжекционных горелок полностью устраняет потери тепла от химического недожога. Все это позволяет получать высокий коэффициент полезного действия газовых приборов, доходящий до 80—90%. Сжигание газа в печах связано с некоторыми особенностями. Например, изменение силы тяги в обычном топливнике влияет на продолжительность процесса горения: при меньшей тяге он замедляется, при усиленной тяге — ускоряется.

Уменьшение тяги, а следовательно уменьшение подачи воздуха в топливник при неизменной подаче газа ведет к избытку газа и его неполному сгоранию. Если тяга усилена, то топливник охлаждается или пламя отрывается от горелки. Отрыв пламени, связанный с его угасанием, особенно нежелателен, так как ведет к тому, что несгоревшая смесь газа и воздуха заполняет дымоходы и при повторном зажигании может взорваться. Чтобы избежать внезапных изменений тяги под влиянием ветра, который может уменьшить, а иногда и опрокинуть тягу или, наоборот, значительно ее усилить, необходимо газовые приборы снабжать тягопрерыва гелями, т. е. устройствами, соединяющими дымовой отвод от газового прибора с отростком, выходящим непосредственно в помещение. Схема такого устройства показана на рис. 51.

Рис. 51. Тягопрерыватель. Ход газов
Рис. 51. Тягопрерыватель. Ход газов: а — при нормальной тяге; 6 — при опрокидывании.

При усилении тяги увеличивается поступление воздуха из помещения, а приток воздуха в газовый прибор уменьшается. При опрокидывании тяги продукты сгорания, хотя временно и поступают в помещение, но горелка не задувается, и газ продолжает нормально сгорать. Запах от поступающих в помещение продуктов сгорания служит сигналом к проверке прибора или к прекращению топки.

Применение газа для отопления печей требует более внимательного отношения со стороны обслуживающего персонала. Газ сам по себе является отравляющим веществом, а в смеси с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси. Трубопроводы, по которым поступает газ, арматура и сами газовые печи должны содержаться в полном порядке.

Источник: ikamin.ru

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

Кирпичные печи для дома фото

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

  •  в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
  • для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Схема кладки печи для дома

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

Кирпичные печи для дома фото

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Схема кладки печи для дома

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.

Схема кладки печи для дома
Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

  • 1. вподрезку;
  • 2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

Кирпичные печи для дома фото

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Кирпичные печи для дома фото

Кирпичные печи для дома фото

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Труба печи для дома

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Источник: postroyka-dom.com


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.