Тепловой щиток для печи камина


С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток. Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет. А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения. Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

отопительный щиток
Варочная печка, оснащенная щитком

Достоинства печи с отопительным щитком

Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.

По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:

  • Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
  • Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
  • Является варочной поверхностью.

Разновидности и схемы щитков

Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:

  • Канальный тип устройства. Тело щитка представляет собой развитую сеть газоходов. Перед выходом наружу газовые потоки вынуждены проделать путь по соединенным между собой вертикальным каналам. По пути они отдают тепло.
  • Колпаковый тип. Приспособление используется в качестве дополнения к чугунной печи. Состоит из одной-двух камер с горизонтальными сводами, необходимых для задержки газов до момента их остывания. Попасть в дымоход они могут только после охлаждения.
варочная печь со щитком
Схема отопительно-варочной печи со щитком

Ввиду того что канальный тип устройства имеет упрощенную конструкцию и его легче собрать, его используют чаще, собирая самостоятельно. Отопительный щиток колпакового типа, который эффективнее отбирает тепло, сложнее в исполнении. Для его сборки рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов.

Особой популярностью пользуется отопительный трехканальный щиток. Он дает возможность использовать отопительно-варочную печку и в летнее время лишь для приготовления пищи. Реализовать данную функцию позволяет переключение дымооборотов. Для этого применяются встроенные в газоходы задвижки.

Другие конструктивные особенности:


  • Воздухообмен в помещении обеспечивает вентиляционная шахта, оборудованная на верхней части конструкции.
  • Наличие решетки с обратным клапаном на выходе из шахты позволяет предотвратить опрокидывания тяги в случае ветреной погоды.

О толщине стенки

Одним из критериев, по которому классифицируются топливные щитки, является толщина стенок:

  • В случае с толстыми стенками выполняется кладка в полкирпича. Вариант отличается низкой возгораемостью, поэтому является наиболее подходящим для долго работающей печи.
  • Кладка в 1/4 кирпича позволяет сложить конструкцию с тонкими стенами. Вариант, предполагающий четкое соблюдение правил пожаробезопасности, ввиду полного, а не частичного нагревания конструкции. Правила, которые необходимо соблюсти во время сборки — наличие гидроизолированного фундамента и металлической оболочки (кожух), украшение изразцами выполняется в процессе строительства.
щиток толстостенный
Кирпичный отопительный щиток толстостенный

Какую кладку выбрать

Для самостоятельного возведения теплового щитка рекомендуется выбрать простую канальную конструкцию в полкирпича.


Важно перед началом кладки правильно и качественно обустроить фундамент, не связанный с основание здания. Для его устройства используется бетон. Верх основания должен быть на 15 см ниже уровня пола. Завершающим этапом является укладка гидроизоляционного слоя (используется рубероид).

Далее, подготовив кладочный раствор, можно начинать кладку согласно порядовке.

Правила, требующие соблюдения:

  • Оптимальная толщина шва — 3 мм, максимальная — 5 мм.
  • После укладки ряда проводится его проверка по вертикали и горизонтали. Используется отвес и уровень.
  • Излишки глиняно-песчаного раствора как с внешней, так и внутренней стороны удаляются.
  • После укладки 3-4 рядов газоходы изнутри протираются влажной тряпкой.
  • Разделки выполняются при переходе через межэтажные перекрытия и кровлю.
  • Готовой конструкции дается время для полного просыхания. Мелкие щели, обнаруженные после высыхания, заделываются глиной.
кладка щитка
Кладка теплового устройства

Ввиду большей сложности рассмотрим порядок выкладки конструкции с автономной топкой, позволяющий раздельно топить плиту и сам щиток:


  • Первые два ряда выкладываются согласно порядовке, схему которой можно без труда найти в интернете.
  • В третьем ряду оставляется зольник под топку.
  • При укладке 4-го и 5-го ряда проводится монтаж двух задвижек (летний и зимний ход) и четырех дверок (2 поддувальные + 2 прочистные).
  • В 6-м ряду необходимо уменьшить все каналы, перекрыть дверцы, установить водогрейную емкость и духовой шкаф.
  • В 7-м ряду выполняется монтаж колосниковых решеток, предназначенных для топливников плиты и щитка. При этом кирпичи по обе стороны элементов стесываются. С целью устройства двух коротких каналов длинный канал слева перекрывается.
  • Восьмой ряд кладется согласно порядовке. Одновременно монтируются топочные дверцы топливников.
  • 9-й и 10-й кирпичный ряд также кладется по схеме. В 10-м устанавливается полоска из стали для духовки.
  • В 11-я ряду перекрываются дверцы, глиняным раствором смазывается верх духовки. Кроме этого, перекрывается канал справа от водогрейной емкости.
  • 12-я ряд является завершающим в кладке плиты, поэтому для укрепления каркаса используются стальные уголки, а также монтируется настил из чугуна.
  • Далее следует порядовка — кладка теплового щитка.
  • В 16-м ряду справа от второго канала стесывается кирпич.
  • 19-й ряд — место установки задвижки, закрывающей трубу (из трех каналов получается пять).
  • В 22-м ряду свое место занимает самоварник, щиток перекрывается, остается труба.
  • Для кладки 31-го ряда берется стесанный кирпич, что позволяет расширить канал трубы.
  • В 32-м и 33-м рядах в образованном отдельном канале монтируется вентиляционная решетка.

порядовка щитка
Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича

Существует и облегченный вариант кладки. Конструкция собирается в металлическом каркасе. Затем он облицовывается листами из металла или специальной фанерой (асбофанера). Раскройка облицовочного материала выполняется согласно шаблонам с учетом параметров печки и технологических отверстий.

Важные моменты:

  • Для подготовки основания лучше использовать асбест, обитый стальными листами.
  • Металлический каркас, сваренный из стального уголка, устанавливается строго вертикально. Четыре ножки прочно опираются на основание.
  • Далее монтируется первый ряд облицовочных листов.
  • Первый ряд кладки выкладывается плашмя, а затем ее доводят до уровня нижнего ряда облицовки. Важно следить, чтобы кирпичи были уложены на ребро плотно без пустот, а также плотно прилегали к облицовке. Для этого используется глиняный раствор в виде тонкого слоя. Пропущенные пустоты станут причиной снижения нагревания стенок.
  • Далее укладывается второй ряд облицовки и все этапы работ повторяются.

Для каких приборов используется щиток

Две наиболее распространенные ситуации:

  • Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
  • Использование кирпичной варочной плиты.

Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

печь с отопительным щитком
Печь со щитком для отопления помещения

Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.


Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

Источник: ProfiTeplo.com

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи — отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор — кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин — в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции.


я того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь — понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства — камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.

чугунная печь и щиток

Схема щитка
схема отопительного щитка
 

Полезные ссылки по каминам и печам:

Топливные брикеты

Установка камина

Установка банной печи

Спиртовой биокамин

Ремонт печи

Заливка основания под печь-камин по деревянным балкам

 

Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается — печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал — кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды).


я прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее — две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи — отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи — щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении — можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас " в запасе" будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт — чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы — летний — с более коротким прямым ходом газов и зимний — с дымооборотом до самого пола и вверх — для прогрева всего щитка снизу доверху.

Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно — получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце — при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.

При работе в "зимнем режиме", когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для "летнего" — прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.

Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.

Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:

Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):

3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
3.80. Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.
3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм
3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

Толщина стенки печи,мм

Отступка

Расстояние от наружной поверхности
печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищенной от возгорания

защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)

120
120
65
65

открытая
закрытая
открытая
закрытая

260
320
320
500

200
260
380
380

Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.

Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование "дедушкиных" технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода — это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.

Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба может быть "заломлена" при независимой осадке печи и дома, стоящих на несвязанных фундаментах. При различной амплитуде движений печи и дома на несвязанных фундаментах, кирпичная труба, "привязанная" к конструкциям дома разделками в перекрытиях и в кровле, легко надламывается с образованием сквозных трещин. Технология раздельных фундаментов для дома и печи — это риск возникновения сквозных трещин в дымоходе, тем более, при отсутствии футеровки дымохода. И весьма странно, что эта неправильная и опасная технология устройства раздельных фундаментов для печи и дома, кочующая из книг XIX века, приведена в российском документе 2006 года "Правила производства трубо-печных работ" Всероссийского добровольного пожарного общества, где в пункте 3.5.7. говорится: "Между фундаментом под печь и фундаментом здания предусматриваются зазоры не менее 50 мм, обеспечивающие независимую осадку печи и здания. Зазоры заполняются сухим песком". Если вы строите современный дом на монолитном железобетонном фундаменте — так делать нельзя! Эта норма относится исключительно к уже построенным домам (избам) старой конструкции — так строили раньше, когда не знали как выполнять единые монолитные железобетонные фундаменты. Впрочем, о современности документа Всероссийского добровольного пожарного общества можно судить и по таким рекомендациям, как заложение фундамента печи на глубину 0,7-1,0 м вне зависимости от состава грунта и глубины его промерзания (п.3.5.10) и приведенная схема фундамента печи в разрезе дома (рис. 3.4), где пол дома выполнен из досок, лежащих на чурочках на кирпичных столбиках, стоящих на грунте — ровно так, как строили дома в XVIII-XIX веках.

Составляющие стоимости представленной отопительной печи:
фундамент печи — был изготовлен при заливке фундамента дома — удорожание составило около 2500 рублей (1 дополнительная фундаментная свая, усиленная арматура 32 мм) Фундамент печи выполнен связанным со всем ростверком — это решение для свайно-ростверкового фундамента на торфяном грунте. В других случаях для печи может понадобиться отдельный от дома фундамент — проконсультируйтесь с вашим архитектором.
Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) — 2000 руб
Кирпич Витебский — 400 штук, кирпич силикатный — 40 шт, ЦПС, печная смесь, огнеупорная смесь — 9000 руб
Печная фурнитура — 4 дверцы Ижевск, две задвижки Финляндия, краска — 3000 руб
Печь камин Бавария Призматик с плитой — 21400 руб
Дымоход сэндвич из нержавеющей стали 200/300 мм — комплект 24000 руб
Печные работы — 30000 руб
Итого: 91900 руб
На чем можно было бы сэкономить: более дешевая печь камин (минус 5000 руб), кирпичная труба (минус 20 000 руб). В этом варианте комплект бы обошелся в 66900 руб. Если все делать самому, то печь обошлась бы в 36900 руб.

Рекомендуемое Международным строительным кодом соотношение площади топочного зева, площади сечения дымохода и его высоты:

Соотношение площади топочного зева печи к высоте и сечению дымохода

При выборе печного отопления следует иметь в виду, что по продукты горения дров и процесс их сжигания являются канцерогенами различной степени опасности. Отопление с помощью электричества или газового котла является более экологичным для дома. Рассмотрим процесс кладки кирпичного отопительного щитка, подключения печи-камина и установки сэндвич-дымохода в деталях:
кирпичная печь   печная смесь
Из недорогих кирпичей для печных работ следует отдавать предпочтение Витебскому. Его можно приобрести по цене 11-16 рублей за штуку. Если денег много — можно купить Терку. Продукцию Победа ЛСР покупать не надо — кирпич этот обладает меньшей теплоемкостью (хотя внешний вид у него лучше, чем у Витебского).Боровичевский кирпич неплох по теплоемкости, но внешний вид у него хуже Витебского. Покупать кирпичи лучше паллетами — Витебский кирпич колкий и при каждой перегрузке у него откалываются кусочки с краев — вид кирпича будет страдать. Этих недостатков лишен кирпич Терка.   Для кладки используем Боровичевскую печную смесь. Дополнительно, для придания раствору пластичности смешиваем печную смесь с огнеупорной смесью того же производителя.
печная фурнитура   печная смесь
Фурнитуру печи красим термостойкой краской до установки в печь. Термостойкая краска аллюминевого цвета выдерживает до 600С. Черная — до 400С, белая — до 350С.   Печную смесь замачиваем в корыте с чистой водой.
кладка печи   кладка печи
На фундамент укладываем слой гидроизоляции и выводим основание отопительного щитка до нулевой отметки силикатным кирпичом.   Далее начинаем выкладывать щиток керамическим кирпичом.
отопительная печь   дровяная печь
На нижних рядах устанавливаем по прочистной дверце для каждого из каналов дымооборота.   Выводим кирпичную кладку печи до уровня подключения печи камина (81 см от пола).
отопительный щиток   печь для дачи - печь камин
Вид на каналы дымооборота.   Печь-камин будем подключать к отопительному щитку с помощью гильзы из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.
подключение печи камина   печь камин Бавария
Вход гильзы в отопительный щиток прикрывается снаружи фланцем их нержавейки.   Проверяем горизонтальность установки печи-камина и корректируем горизонталь с помощью подкладки (крашеный в цвет уголок с подложенным внутрь кусочком керамогранита).
кладка дровяной печи   кирпичная печь
Устанавливается задвижка летнего хода дома.   После окончания этапа работ тщательно расшиваем швы кирпичной кладки.
оголовок отопительной печи   дымоход из нержавеющей стали
На верх отопительного щитка будет установлен оголовок для перехода на сэндвич-дымоход из нержавеющей стали. Закладной элемент оголовка уплотняется черным термостойким герметиком.   Оголовок из нержавеющей стали закрепляется на саморезы.
отопительная печь   дровяная печь
Делаем отверстие в перекрытии. Все материалы перекрытия, прилегающие к дымоходу — из негорючих материалов: металлокаркас, гипрок, стеклообои.   И устанавливаем два отвода из нержавеющей стали на 45 градусов, чтобы обойти бетонную балку. Проем закрывается снизу фланцем из нержавеющей стали.
дымоход   дымоход из нержавеющей стали
Тщательно убираем опилки на месте проходного короба.   Устанавливаем очередной отрезок дымохода из нержавеющей стали.
Тепловой щиток для печи камина   Тепловой щиток для печи камина
Для установки выдвигаем внутреннюю часть дымохода из нержавеющей стали и наносим термостойкий герметик.   Вначале соединяем внутренний контур дымохода из нержавеющей стали — затем внешний.
дымоход из нержавеющей стали   дымоход из нержавеющей стали
Внешний контур дымохода из нержавеющей стали закрепляем саморезами — по 3 или 4 на соединение. Также можно крепить трубы и заклепками — однако их монтаж сложнее и, если дымоход потребуется разобрать — сделать это будет сложнее.   Мы использовали трубы дымохода из нержавеющей стали с гофрированной зоной сочленения. Однако, гораздо удобнее и устойчивее ровное конусное соединение труб. Мы рекомендуем заказывать именно такие трубы для дымохода.
Тепловой щиток для печи камина   Тепловой щиток для печи камина
Зона проходного короба после уборки закладывается базальтовой ватой и закрывается фланцем из нержавеющей стали. Если дымоход опирается не на печь, а, скажем на каминную вставку, то имеет смысл в этом узле поставить хомут с уголками, который возьмет на себя вес дымохода.   Прорезаем отверстие в потолке и кровле. Затем проем будет будет расширен.
дымоход из нержавеющей стали   дымоход из стали
Изнутри закрываем проем фланцем из нержавеющей стали с отверстием вырезанным для угла наклона крыши — 36 градусов от горизонта.   Наружные элементы дымохода из стали окрашены в цвет кровли (цвет RAL 8017).
колпак зонтик для дымохода   дымоход из нержавеющей стали
На сгораемой кровле (ондулин, мягкая черепица) нельзя использовать модные дефлекторы для усиления тяги — только традиционный зонтик с обратным (утепленным) конусом для обеспечения падения сажи внутрь дымохода, а не на кровлю.   Пример типичной ошибки — установка дымохода из нержавеющей стали с дефлектором на ондулиновой кровле — видно как много сажи падает вниз из-под дефлектора — верхний конус дымохода черен от сажи.
монтаж дымохода   монтаж дымохода
Монтируем удобный трап для подъема элементов наружной части дымохода.   Таким трапом очень удобно пользоваться. Снижается риск падений, не повреждается мягкая кровля.
монтаж дымохода   монтаж дымохода из стали
Существует два подхода к монтажу наружной проходки и юбки — части наружного дымохода, которые отсекают атмосферные осадки от места прохода трубы через кровлю. Если вы точно знаете угол наклона кровли — можно заказать юбку, приваренную к проходке. Если нет — то лучше иметь их отдельно и закреплять на месте, используя красный герметик и саморезы.   Лист проходки уплотняется специальными уплотнителями для ондулиновой кровли. чем ближе к коньку располагается дымоход, тем легче качественно выполнить гидроизоляцию печной трубы.
гидроизоляция дымохода   дымоход из стали
Лист проходки укрывается дополнительным покровным листом, который либо заводится под конек (при технической возможности), либо укладывается поверх конька — с перегибом на другую сторону, чтобы исключить попадание влаги под лист проходки. Юбка сверху прикрывается хомутом. Все соединения герметизируются красным герметиком. Черный использовать нельзя — влага его размоет.   Вид собранного дымохода.
отопительная печь   печь камин Бавария Призматик
Проверяем тягу во всех частях дымооборотов. Только после этого проводим первую пробную протопку.   Протопка производится небольшим количеством сухих лучинок. Их же используют для сушки печи в следующем режиме: 1 неделя — одна утренняя протопка 20 минут. 2-я неделя: две протопки — утром и вечером. С третьей недели можно постепенно увеличивать время протопки. К этому времени кирпич отопительного щитка должен посветлеть.
Наш тест: Чем выгоднее топить печь: дровами или топливными брикетами?   Теперь посмотрите как построить уличную печь для пиццы.
Техника безопасности при использовании печного отопления    

Источник: dom.dacha-dom.ru

Недостатки железных варочных печей и как их исправить

Изменение эффективности металлической печи при применении щитка.

  1. У компактных габаритов железных печек имеется и недостаток – через чур маленькая поверхность воздушного теплообмена.
  2. Кроме этого, газообразные продукты сгорания владеют высокой температурой — от +300° градусов и более. Исходя из этого приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
  3. Как мы знаем, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для изготовление же еды варочные агрегаты применяют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
  4. Кроме этого, такие печи в большинстве случаев имеют маленькие дымоходные каналы. Исходя из этого и они поглощаются мало тепла.

Обратите внимание! Исходя из всего этого, инструкция подмечает, что большие потери тепла агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу. Другими словами практически, громадный процент тепла от использованного горючего варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

  1. Такие тепловые утраты с любой точки зрения нерациональны. Появляется потребность их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические утраты печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

  1. Щиток представляет собой пристраиваемую к печи маленькую кирпичную стенку, в которой имеется развитая система дымоходов.
  2. С топкой такие устройства редко делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стена не может выбрасывать большое количество тепла в вохдух.

Щиток, имеющий топку.

  1. Имеется более сложные и эргономичные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками маленького размера. Возможно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, к примеру, к печам с камином.
  2. Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а основное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи или приготовлении еды, он отдает тепло комнате пара часов. Так возможно взять аналог печки из кирпича. Лишь более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Обратите внимание! Отопительно-варочная печь со щитком способна владеть тепловой мощностью в 7/14 кВт. В то время, когда горючее прогорит, стена продолжительное время отдает в вохдух приблизительно 1 кВт тепла. Дабы самостоятельно прогреть комнату, этого не хватает, но чтоб она быстро не выстывала, для того чтобы количества энергии хватает.

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две громадные категории: они смогут быть толсто- или тонкостенными.

О толщине стены

Порядовка тонкостенного устройства.

  1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их нужно предварительно хорошо прогревать. В то время, когда варочная плита с отопительным щитком употребляется неизменно, такое его устройство целесообразно. Кроме всего другого – толстостенные конструкции предпочтительней с позиций пожарной безопасности.
  2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Дабы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции довольно часто закрываются железными кожухами.
  3. Поверхность стенок возможно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками или, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

Режимы работы устройства.

  1. Устройства смогут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается всецело, во втором же частично.

Обратите внимание! В то время, когда происходит кладка отопительного щитка , к ним используются повышенные противопожарные требования. К примеру, приспособление направляться строить в обязательном порядке на отдельном фундаменте. Его нужно гидроизолировать.

Какую кладку предпочесть

Конструкция толстостенного щитка.

Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.

  1. Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются стремительнее, но и остывают быстро.
  2. Укладка в ? кирпича, кроме этого, требует выполнять повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты нужно забирать в стальной кожух.
  3. Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В другом случае тяга в печи может существенно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
  4. Как и во всех печных дымоходах, в щитках направляться применять задвижки для регулировки. В другом случае, в холодное время температура в комнатах будет падать весьма быстро.
  5. Порядовка отопительного щитка производится из обычных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале необходимы для теплоизоляции, а она в этом случае, ни к чему.
  6. Для скрепления кладки необходимо использовать печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к большой температуре.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

Канальная конструкция.

  1. В для того чтобы устройства обустроен необычный лабиринт из дымоходов, каковые имеют одно да и то же сечение.
  2. В то время, когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их смогут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
  3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в ходе равномерного передвижения их на всей протяженности каналов.
  4. В канальном типе устройств часто обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Нужно это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не необходимы, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для замечательного железного агрегата, к примеру, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без аналогичной перемычки делать не нужно. (См. кроме этого статью Биологическое топливо для каминов: изюминки.)

Колпаковые устройства

Колпаковое устройство.

Отопительный щиток колпакового типа складывается из одной или нескольких полостей, каковые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается значительно ниже верха его плоскости.

Из-за чего это нужно? Нагретый воздушное пространство и печные газы постоянно текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. В то время, когда они свое тепло дадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Обратите внимание! направляться учитывать, что двухколпаковый щиток будет забирать у отходов горения больше тепловой энергии, чем одноколпаковый аналог. Цена же их однообразна, т.к. затраты материалов эквиваленты.

Особенности реализации схемы щитка

  1. Кроме прямоугольных устройств, в то время, когда в комнате мало места, часто обустраивается угловой щиток. Кроме того, что такая конструкция сберегает нужный количество, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
  2. В случае если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
  3. Личная топливная камера нужна чтобы без потребности не растапливать варочную печку. (См. кроме этого статью Отопление частного дома дровами: изюминки.)

Источник: uchebniksantehnika.ru

варочная печь с отопительным щитком варианты отвода дымовых газов

Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

отопительный щиток с зимним и летним ходомварочная печь со шитком

Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

схемы присоединения плиты к отопительным щиткамДля того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

разрез щиткаЩиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья — закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около 1210 килограммов. Теплоотдача при одноразовой суточной топке составляет 430 ккал/час. При двух – 600 ккал/час. Лицевые поверхности щитков данной конструкции чаще всего оштукатуривают. Три имеющихся в конструкции задвижки позволяют требуемым образом регулировать движение газов по щитку.

отопительный щитокРассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

  • Вариант «зимний» — Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
  • Вариант «летний» — используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.

Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

кирпич красный обыкновенный – 309 штук;

Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;

Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

Печные приборы:

  • Три дымовых задвижки размерами 130*130;
  • Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 – 200 миллиметров;
  • Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).

порядовкиКогда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

разрезы печи со щитком10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

28 ряд – ставится задвижка;

29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

30 ряд — Слева выполняется перекрытие канала, справа — устанавливается задвижка;

фото порядовки31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).

Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) – 2800 килограммов. Теплоотдача при 2-х топках в сутки составляет 3100 ккал/час. Лицевую сторону плиты и щитка обычно штукатурят.

Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

  • Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
  • Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
  • Уголок стальной длина – 4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4;
  • Полоса стальная – 550*50*2,2;
  • Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

Печные приборы:

Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;

Две поддувальные дверки размерами 140*130;

Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;

Две прочистные дверки размерами 140*130;

фото порядовокТри дымовых задвижки размерами 240*130;

Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;

Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

готовая варочная печь со щитком11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка 10 миллиметров. Канал, идущий с правой стороны коробки водогрейной, закрывается кирпичом. Тот, который идёт с левой стороны коробки, оставляем незаложенным;

12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.

Купить чугунную печь для подключения к кирпичному щитку

Источник: FirePlace.su


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.