Уходит вода из расширительного бака открытого типа


Даже незначительный ремонт одного из радиаторов или трубы отопления неизбежно связан с полным сливом теплоносителя из системы отопления. После окончания работ придется заполнять контур водой. Возникает вопрос – как запустить отопление правильно? Какой температуры должна быть вода, с какой скоростью проводить заливку жидкости? Как подготовить и промыть домашнюю отопительную сеть? Лучше, если работой займутся мастера, – придется учесть множество факторов.

Виды отопительных систем в частных домах

Жителям многоквартирных домов заниматься самостоятельным запуском системы отопления не приходится. Перед началом ремонта специалисты предупредят о работах всех соседей и сольют жидкость с целого стояка. Заполнением также будут заниматься службы, которые обслуживают коммуникации.

отопительная система

Схема отопительной системы

В частном доме отопление может быть установлено в соответствии с одной из 2 стандартных схем:

  1. Открытой.

  1. Закрытой.

контур с баком

Открытый контур с баком

Открытая сеть, которую также называют гравитационной, строится без монтажа циркуляционных насосов, которые перегоняют теплоноситель внутри сети. Кругооборот жидкости осуществляется за счет естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, происходит контакт носителя с воздухом. Остывшая вода опускается в нижнюю часть контура, к котлу, и подается на прогрев.

отопительная схема

Закрытая отопительная схема

Открытые системы монтируют крайне редко. Встретить «классику» можно только в домах, где для отопления используют старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Объем теплоносителя в таких типах отопительных сетей большой, соответственно, расход энергоносителя – не экономный.

схема

Комбинированная схема

Закрытые схемы – это отопление с подключением насосного оборудования, которое обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды внутри системы. Расход энергоносителя (газа или электричества) минимальный, ведь объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. За счет постоянного перемещения воды котел включается только для подогрева теплоносителя до заданной температуры.


Замена теплоносителя: причины и периодичность проведения

Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:

  • Во время первого запуска отопления.

запуск

После монтажа проводят заполнение и запуск системы

  • После сезонного осушения.
  • При запуске после ремонтных работ.

Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.

Зачем сливать воду из домашней системы

Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.

замена

У каждого типа – своя частота замены носителя

Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.

Обратите внимание!


ремонт

Ремонт чугунных радиаторов

После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.

В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.

Периодичность замены и доливки жидкости в отопительную систему

Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:

  • В контурах открытого типа частных домов достаточно просто доливать воду, если система герметична, не подвергая старые коммуникации стрессовым проверкам в виде длительного сухого простоя. Замена необходима только в случае экстренного ремонта или профилактической герметизации, после промывки.

течь

Появление течи – необходимо слить воду и провести ремонт

  • Закрытые отопительные системы нуждаются в профилактической промывке и смене теплоносителя через несколько лет.

Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.

Выбор теплоносителя: что заливать в домашнюю систему

Перед тем, как залить новую жидкость в систему отопления закрытого типа, обязательно нужно выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:

  1. Вода.
  1. Дистиллированная вода.
  1. Синтетический носитель.

антифриз

Антифриз для домашних систем

Важно! Воду можно использовать в любых системах отопления домов, если часть контура не контактирует с холодным наружным воздухом. Если котельная – вне дома, трубы проложены в грунте без теплоизоляции, нужно использовать незамерзающие жидкости – при выключении котла замерзшая вода приведет к растрескиванию труб.


Можно ли заполнить систему водопроводной водой

Не стремитесь сэкономить, заливая в новую систему водопроводную воду. Водопроводная вода «обогащена» не только хлором, который при нагреве негативно воздействует на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температуры, которая может достигать 60 – 80о, на внутренних стенках труб, соединителей, радиаторов начинает формироваться налет. Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с такими же последствиями: твердые отложения со временем перекрывают внутренние просветы. В результате – часть радиаторов может оставаться холодной даже при высокой температуре носителя.

отложение

Отложения в трубе при использовании водопроводной воды

Кроме неприятностей с водным камнем, образующим слой налета на стенках труб, использование обычной водопроводной воды может спровоцировать проблемы, возникающие вследствие химических реакций, происходящих в носителе при нагреве. Агрессивные примеси не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, разъедают уплотнители, ускоряют коррозионные процессы.

Вывод – при небольшом объеме жидкости нет смысла экономить. В систему отопления закрытого типа лучше залить дистиллированную воду.

вода

Дистиллированная вода с ПАВ и добавками для отопления

Преимущества:

  • Низкая стоимость.

  • Сниженная вязкость, хорошая текучесть.
  • Отсутствие примесей.
  • Отсутствие хлора.
  • Увеличенная температура закипания.

Дистиллят в качестве теплоносителя оказывает благотворное влияние на работу всей системы: очищенная вода быстрее прогревается, снижается нагрузка на насосное оборудование, нет риска образования засора внутри труб, появления отложений на внутренних стенках.

Синтетические теплоносители: особенности применения

В продаже есть готовые растворы и концентраты на основе:

  • Пропиленгликоля.
  • Этиленгликоля.

теплоноситель

Концентрат для домашнего применения

Несмотря не безукоризненные эксплуатационные качества этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в домашнюю сеть отопления – вещество опасно для здоровья.


Ориентироваться при покупке стоит не на цену, а на степень концентрации действующего вещества. Разные марки теплоносителя разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно изучите инструкцию по разведению состава.

Синтетические носители деградируют со временем, поэтому перед тем, как выбросить канистру из-под концентрата, найдите информацию о сроке использования и сделайте маркером пометку возле котла или входящего патрубка, чтобы не забыть заменить теплоноситель вовремя.

Запуск открытой системы отопления

Провести заполнение открытой системы отопления проще. Не нужны специальные инструменты. Достаточно определить верхнюю точку нахождения воды в расширительном баке. Понадобится помощник, который будет следить за воздушными кранами.

подпитка

Подпитка открытой системы

Правила проведения работ

Сливается жидкость через сливной патрубок, расположенный в нижней точке. Если необходимо, выполняется промывка контура. Заполнение системы выполняют в последовательности:

  • Перекрывают сливной кран.
  • Открывают клапаны стравливания воздуха.
  • В расширительный бак начинают медленно заливать дистиллят.

бак


Бак для открытого типа отопления

Продолжают заполнять систему с короткими перерывами, чтобы воздух равномерно поднимался на поверхность. Заливку проводят до того момента, когда из воздушных кранов начнет вытекать жидкость. Клапаны перекрывают.

В расширительный бак доливают воду до отметки. Нельзя заполнять расширитель полностью. При нагреве увеличивается объем жидкости, и вода через края бака начнет выливаться. Максимальный уровень теплоносителя составляет 2/3 от внутреннего объема бака.

Проверка и обслуживание системы

После окончания работ стравливают воздух из радиаторов. Поочередно проверяют каждый воздушный кран. Доливают необходимое количество воды в бак.

удаление воздуха

Стравливание воздуха

При эксплуатации открытой системы необходимо помнить о том, что теплый носитель постоянно контактирует с воздухом, и, соответственно, испаряется. Поэтому периодически стоит заглядывать в расширительный бак. При падении уровня необходимо просто долить достаточное количество воды.

Перед проверкой обязательно выключите котел и дождитесь, пока остынет до комнатной температуры вода. Не доливайте носитель в горячую воду. Используйте жидкость с температурой до 40о.


Всем привет, как и обещал , пишу отчет :
В общем, что я могу сказать, я долго мыслил и думал о причине завоздушивания моей с/о но ничего в голову так и не приходило, потом все же по совету форумчан я решил поехать на рынок и купить все необходимое для того что бы переделать со с открытой в закрытую, приехал на рынок , и перед тем как покупать бак и группу защиты, мне стукнула мысль, поехать домой, и попробовать заполнить и прокачать с/о , а потом создать в ней давление 1.5 атм за счет водяной подпитки и посмотреть по датчику давления который в котле стоит, будит падать давление или нет, если будет падать стрелка манометра, значит надо искать причину, где то травит, если давление будит в норме, значит дырок нет, надо ехать на базар и покупать все причндалы для закрытой системы.
И все же меня не могла покинуть мысли, почему прошлую зиму у меня с/о ленингдадка с открытым бачком который висит внизу на уровне котла отработала на 5+, а сейчас вот такой приключился головняк.
В общем как я и догадывался, проблема была из за течи в нескольких местах где после создания давления в системе проявились потеки, а точнее потеки были в трех местах где соединяется кран с батареей. После устранения этих потеков, с/о снова заработала и все батареи стали горячие. Поэтому решил, что буду пользоваться пока открытой системой.

Элементарно — запитую с/о водой через сливной кран который стоит возле котла в обратке, запитую медленно небольшим напором, сначала наполняются все батареи , из которых я успеваю согнать воздух, после чего вода поднимается вверх выше котла по трубе в самую высокую точку, в этой же самой высокой точке у меня впаяна в тройник трубка п/п (20) которая развернута на 180 гр.


из к котлу, на уровне котла висит аккуратный квадратный бачек (кстати из нержавейки) трубка входит в бачек почти до самого дна, и весь воздух при заполнении системы легко выгоняется в бачек, а бачек всегда открыт он без пробки. Кстати, с таким расположением бачка, за всю зиму я никогда не доливаю воду, она не испаряется, просто меняется уровень в бачке + — 10 см в зависимости от температуры которая задается в котле.

Установка мембранного расширительного бака предусматривает установку В обязательном порядке предохранительного клапана и автовоздушника(ков). Если этого не сделать, то во первых, при вскипании системы по какой -либо причине, в системе может образоваться высокое давление, что приведёт к выходу из строя котла или взрыву системы. Во вторых, если нет воздушника(ков), то как удалить из системы воздух? Сам он не выйдет. Вот одна причина дополнит вторую и система либо не будет работать, либо выйдет из строя. Кроме того при выходе системы из строя может ошпарить. И в третьих — Начальное давление в холодной системе может оказаться выше нормы, при нагреве, вода должна расширяться, давление будет расти, и как это контролировать без клапона и манометра? Вот эти все приборы и собраны в группе безопасности. И все они нужны. Группу безопасности можно поставить в любом месте, впрочем, как и закрытый расширительный бак . Автовоздушник(ки) ставятся в самой верхней точке системы и в местах где может появиться воздух. (мешки, выгибы). То есть на место старого расширительного бака, который надо полагать расположен в самой верхней точке системы, нужно поставить группу безопасности. А закрытый расширительный бак поставьте, где есть для этого место. 
Для отопительных сетей в частных домах и квартирах целесообразно использовать котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя, т.е. двухконтурные. Такая конструкция позволяет увеличивать напор рабочей жидкости в контуре.

Высокое давление в отопительной системе обеспечивает безопасность и более высокую температуру кипения теплоносителя, следовательно, повышается экономический эффект установки, а снижение давления ведет к проблемам в системе. Поэтому разберем, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и как его поднять.

Куда уходит вода из системы отопления

Контроль параметров котельного агрегата осуществляется измерительными приборами – манометрами, основными и дополнительными. Если манометр должен входить в мероприятия по КИПиА, то выбирают модели с электронными датчиками.

Факторы, которые влияют на давление внутри контура:

  • Воздействие теплоносителя на стенки элементов сети отопления;
  • Высота заложения труб, подвешивания радиаторов и котлоагрегата;
  • Конструкция магистральных участков трубопровода.

Величина давления для автономного отопления не нормируется. Допустимые значения параметров сети рассчитывают на основании данных конкретно взятого объекта:

  • Тип котла, характеристики труб (диаметр, наличие армирования и др.), тип и количество радиаторов;
  • Место установки оборудования, протяженность контура;
  • Этажность дома;
  • Параметры и состояние внешнего водовода.

Причины падения давления в контуре:

  1. Наличие утечек в трубопроводе;
  2. Нарушение работы котла, трещины на поверхности теплообменника;
  3. Нарушение работы мембранного клапана, отвечающего за безопасность котельного оборудования;
  4. Выход из строя мембраны расширительного бака;
  5. Разгерметизация контура подачи горячей воды.

Протечки

Прорехи определяют визуально, нагнетая воду в трубопровод до заданного уровня, и останавливают цикл. Наиболее подверженными к протечкам являются места соединения труб, запорной арматуры, присоединения радиаторов и непосредственно котла.

Куда уходит вода из системы отопленияОдна из причин падения давления — протечка на стыке трубы и радиатора

  • Наличие коррозии на металлических трубах и соединениях;
  • Некачественный монтаж трубопровода;
  • Ослабление стыков;
  • Повреждение трубы при механическом воздействии.

Устранение проблемы

При повреждении соединения делают замену фитинга или самого соединения. Если течь обнаружена (специальным сканером) в трубе за декоративной перегородкой, стеной или под полом, необходимо выполнить демонтаж поверхностей и произвести ремонт.

Расширительный бак и его прокачка

В системе закрытого типа причиной падения напора в контуре может стать выход из строя расширительного бака.

  • Частые подпитки системы. Если существует потребность дополнительно вводить в систему теплоноситель, как минимум, раз в неделю, без видимых утечек, то проблема заключается в некорректной работе расширительного бака;
  • Разброс показаний манометра для разных режимов работы системы. Резкое падение напора теплоносителя в системе при использовании горячего водоснабжения также свидетельствует о неисправностях в РБ.

Куда уходит вода из системы отопленияДавление внутри расширительного бака

Для проверки работоспособности необходима прокачка бака и проверка соответствия давления в нем давлению в системе отопления.

Последовательность действий прокачки:

  1. Перекрыть запорные краны (прямой и обратной подачи воды);
  2. Открыть штуцер, сливать воду, пока величина напора в котле не станет равна нулю;
  3. Снять показания на бачке расширения в положении штуцера «открыто». Наличие конденсата на РБ не должно наблюдаться;
  4. Нагнетать воздух насосом в РБ до того, как из штуцера не перестанет течь жидкость. Дать стечь воде из бачка полностью;
  5. Выпустить воздух;
  6. Повторить процедуру, удерживая давление в РБ на уровне 1,1…1,3 бар;
  7. Открыть запорную арматуру;
  8. Запустить теплоноситель в сеть. Установить уровень давления 1…1,1 бар.

Куда уходит вода из системы отопленияНагнетание воздуха

При отсутствии специального насоса для РБ можно использовать обычный велосипедный.

Если нет расширительного бака

Расширительный бак для домашней отопительной сети является вторым самым важным элементом (после котла). Вода, при изменении температуры, изменяется в объеме. Объем внутри контура всегда постоянный, поэтому дополнительно в схему подключают расширительный бак, куда может быть отведен лишний теплоноситель, т.е. выполняет функцию компенсатора. Следовательно, РБ – устройство-предохранитель, которое предотвращает аварийные ситуации – повышение напора, разгерметизацию труб и др.

Применение котельного оборудования без расширительного бака крайне не рекомендовано.

Для стабильной работы давление РБ должно соответствовать системе по объему, т.к. при замене радиаторов на трубы, объем теплоносителя должен быть увеличен. В то же время слишком большой РБ не будет поддерживать рабочее давление в контуре.

Стандартным является расширительный бак, рассчитанный на 120 литров теплоносителя в контуре (типичная двухкомнатная квартира). Если бак слишком мал, то сброс воды при нагреве и расширении объема будет осуществляться через предохранительный клапан. При отключении котла, когда температура жидкости уменьшится, запуск котла будет невозможен, т.к. объем ее, и, следовательно, напор будет недостаточен. В таких случаях необходима дополнительная подпитка сети.

Грамотный расчет системы отопления

В частных домах необходимо ответственно относиться к выбору расширительного бака. Если объем будет недостаточен, и не состоится запуск системы, возникает большая вероятность замораживания труб.

Куда уходит вода из системы отопленияРазнообразие расширительных баков

Проверку установленного оборудования следует проводить дважды – непосредственно после монтажа и по наступлению холодного времени года (при большей интенсивности нагрева).

Кран подпитки

Распространенной причиной падения давления является неисправности крана подпитки. Причины:

  • Ослабление соединений крана. При открытии вода постоянно будет уходить в слив, вызывая падение напряжения;
  • Открыт дополнительный кран подпитки. Такое положение запорной арматуры вызывает постоянные колебания напора теплоносителя.

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

  • Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
  • Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
  • Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

  • Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
  • Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
  • Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
  • Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
  • Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей:

  • Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
  • Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
  • Дом прогревается равномерно
  • Большая разница температур между подачей и обраткой
  • Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
  • Независимость от электричества
  • Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
  • Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
  • Система достаточно громоздка
  • Нельзя в системе использовать антифриз
  • Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить автоматический долив.
  • Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
  • Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
  • Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Но тем не менее эту систему с успехом использовали и используют при монтаже отопления в небольших частных домах высотой в 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

  • Газовый
  • Дизельный
  • Твердотопливный
  • Электрический

Трубы отопления

Как мы и писали они должны быть большого диаметра. Подробнее про подбор диаметра труб отопления читайте ЗДЕСЬ. Горизонтальные участки должны иметь обязательный уклон – 3-4 см на метр трубопровода. Система должна быть как можно проще, чтобы гидравлическое сопротивление было меньше. Использовать меньше угольников, тройников, редукционных переходов и пр.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды. Но так делают редко. Обычно просто используют емкость. Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Должен располагаться так, чтобы была возможность естественной циркуляции, при аварийном отключении электричества.

Насос стоит на отводе от основной подающей трубы. В норме шаровой кран 1 на подающей трубе перекрыт, и работает циркуляционный насос, нагнетая воду в систему отопления.

Но когда происходит аварийное отключение электричества, то насос перестает работать. В этом случае открывают Кран Шаровой 1 и вода начинает циркулировать по системе самотеком, разумеется более медленно.

Но для перекрытия шарового крана 1 необходим человек! Поэтому обычно вместо него ставят обратный клапан с расширением. В таком обратном клапане гидравлическое сопротивление намного меньше, чем в классическом.


Использованные источники

  1. vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/kuda-uhodit-voda-iz-sistemy-otoplenija/
  2. santechniki.com/viewtopic.php?t=24313
  3. forum.vashdom.ru/threads/uxodit-voda-iz-rasshiritelnogo-baka-otkrytogo-tipa.26345/
  4. iobogrev.ru/kuda-uhodit-voda-iz-sistemy-otoplenija

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.