Течет котел отопления, что делать?


С этой проблемой сталкиваются многие владельцы в начале отопительного сезона. Котел, исправно работающий еще в конце прошлой зимы, вдруг почему-то дает течь. Это влечет непредвиденные расходы на срочный ремонт, так как эксплуатация системы отопления в таком состоянии невозможна.

Причины протечки

Авария вызывается целым рядом факторов. Исходя из наработанного опыта, мы утверждаем, что самыми распространенными причинами являются:

  • Избыточное давление, создаваемое расширяющейся под воздействием нагревания водой.
  • Програр трубы котла под воздействием пламени горелки.
  • Коррозия, возникающая из-за контакта с водой в системе.
  • Соли и прочие примеси, которые содержатся в нефильтрованной воде.
  • Плохое качество сварных швов, пропускающих воду.

Следует помнить, что протечка возможна не только при разрушении трубы, но и через уплотнительную прокладку. Также может протекать теплообменник. Независимо от причины появления течи действия владельца приблизительно одинаковы.

Что делать если потек газовый котел


Если, не смотря на профилактику и прочие меры, протечка все же возникла, первым делом следует убедиться, что нарушена герметичность именно котла, а не трубы в непосредственной близости. Помните, что ремонт котла в большинстве случаев требует использования сварочного оборудования и наличия специального допуска, поэтому мы категорически не рекомендуем вам проводить работы самостоятельно.

Второе, что нужно сделать – слить воду из системы. Трубу, содержащую воду, заварить невозможно. Выполнив эти действия, можете вызывать аварийную бригаду.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах. Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм. Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много. Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.


Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая «мертвая вода», которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко. Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое. Причем налет этот есть и на меди тоже.

Течет насос в газовом котле

Течет насос в газовом котле


В котел я не заглядывал, но в тех местах, куда смог заглянуть, ситуация была та же самая. Никаких наростов, никаких чешуек, никакой ржавчины. Только равномерный черный налет на стенках. Очевидно, котел мог бы служить еще столько же и ничего ему не было бы.

Обратите внимание!

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась. Так что система его жила фактически на «группе безопасности». В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей. Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что – обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что «мертвая вода» это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.


Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое «зеркало поверхности», то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Качество изготовления котла (сварные швы)

Сварка является слабым местом. Если в шве есть каверны, небрежности, то этот шов протечет первым. К сожалению, автоматических линий сварки на многих заводах не установлено, рентгеном сварные швы чаще всего не проверяют и человеческий фактор, в связи с этим, очень важен. Выходит на первый план, так сказать. Случай брака крайне неприятен, ибо этот брак может «вылезти» не сразу, а через несколько лет, когда срок гарантии уже пройдет. Тогда никто никогда не докажет, что виноват сварщик и придется покупать новый котел. На нашей с вами стороне только рыночные отношения. Очевидно, заводу неприятны рекламации такого рода и, если завод не стесняется ставить свой фирменный знак на продукции, то ему надо бы следить за повышением ее качества. На это и остается надеяться.

Прогар дна котла

Котел может протечь из-за прогара камеры сгорания!

Суть проблемы в том, что чугун и сталь может выгорать.


нее улетучивается углерод и сталь превращается в труху. Именно поэтому прогорают металлические дымоходы и мангалы для шашлыков. Именно поэтому сталь камеры сгорания котла значительно толще, чем в других местах. Но опять же, прогар – это несовершенство горелки, либо неоптимальная высота камеры сгорания, неоптимальная мощность горелки, слишком высокое пламя. Возможно, слабый котел работает в слишком большом или в плохо утепленном доме и слишком долго работает в режиме максимальной интенсивности нагрева.

Кроме того, надо помнить о том, что в баке у нас вода находится и дно бака не нагревается выше 100 градусов, точнее выше температуры воды. Прогар возможен только поверхностный. Поверхностный прогар действует медленнее, но тоже действует.

По вышеизложенному напрашиваются следующие советы. Берите котлы известных производителей. Следите за расходом газа и если котел работает на максимальных режимах почти постоянно, приготовьтесь к неприятностям, связанным с прогаром дна котла. А стоит взять котел с каким-нибудь особым, медным или нержавеющей емкостью или теплообменником? Тут надо судить по стоимости такого котла. Я не уверен, что можно найти такой котел отечественный, а если иностранный будет стоить в три раза дороже, то стоит подумать, не проще ли три раза поменять котел на новый? Кроме того, как выясняется, крутые котлы тоже текут.

Превышение давления в системе

Котел может протечь из-за превышения давления воды в системе по сравнению с расчетным!


Моделирую ситуацию. Котел рассчитан на определенное давление. Например, на полторы атмосферы. У вас произошел перегрев. При нагреве вода расширяется и давление растет. Манометра или аварийного клапана в вашей системе нет, или он рассчитан на другое, более высокое давление. Вода распирает котел, пайка трескается и котел течет. Мне кажется, это вполне реальная ситуация.

Что тут можно посоветовать? Следите за наличием группы безопасности, которая состоит из манометра и клапана. И эти вещи должны быть исправны! Их надо иногда проверять! Клапан может подклинивать. Тогда надо открутить его и вымочить в лимонной кислоте. Потом прикрутить обратно и проверить работоспособность. Надо проверить соответствие давления клапана тому, которое должно быть. В частных домах это обычно полторы атмосферы. И, конечно, нужно раз в год следить за исправностью мембранного бачка. Проверять давление в нем нужно только при полностью слитой системе. Поскольку сливать-заливать систему вредно и занимает много времени, то лично я проверяю бачок просто надавив ногтем на воздушный ниппель. Если шипит – значит давление не вышло и все работает.

А может быть это просто конденсат из дымохода?

Вполне может быть, что вода течет из котла совсем не потому, что он прохудился. Это может быть конденсат, который образуется в дымоходе, стекает по нему вниз и капает прямо на горелку. При этом раздается шипение и газ становится желтым. Это явление должно быстро проходить после нагрева котла. Если оно продолжается, то надо озаботится отводом конденсата, например, устройством конденсатосборного стакана.

Вступление


Во многие конструкции газовых одноконтурных и двухконтурных газовых котлов входит циркуляционный насос. Назначение циркуляционного насоса в самой конструкции котла, аналогично назначению насоса, если его ставить обособленно. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления, и как следствие, повышает производительность котла, снижая расход топлива (газа).

Циркуляционный насос в газовом котле

Циркуляционный насос в конструкции газового котла разгоняет теплоноситель по системе отопления, благодаря чему, теплоноситель охлаждается в системе медленнее и возвращается в котел в «подогретом» виде. Так как нагрев в котле происходит до определенной температуры, то следующий цикл нагрева теплоносителя будет короче. Отсюда меньший расход газа и быстрые циклы прогрева воды (выше КПД).

Считается, что для гидравлических систем отопления не требуется установка циркуляционных насосов, однако, он совсем не помешает в старых отопительных системах с трубами большого диаметра.

Покупая газовый котел с циркуляционным насосом в конструкции, уже не нужно ставить отдельный циркуляционный насос в систему отопления.

Течет насос в газовом котлеТечет насос в газовом котле

Одноступенчатые и двухступенчатые насосы


Обычно в конструкцию газового котла включают двухступенчатые насосы. Ступени насоса это скорости вращения лопастей насоса. Обычно это 2500 и 2800 оборотов в минуту. На заводе устанавливают вторую ступень (большую скорость).

Подключение насоса к электричеству

Циркуляционный насос в конструкции газового котла уже подключен к распределительному щитку котла и включается при подключении электричества к котлу отопления. Напряжение питания 230±Вольт.

Течет насос в газовом котле

Подготовка насоса к запуску котла

Перед запуском котла система должна быть обезвоздушена. Для это сначала воздух выводится из насоса, на нем есть пробка, а вверху насоса, есть продувной вентиль. Сначала откручивается вентиль системы отопления. Из системы выпускается воздух. Потом, обезвоздушивается сам насос.

Течет насос в газовом котле

Дополнительные функции насоса газового котла


У насосов газового котла, кроме режимов запуска и работы, есть режим добега. Насос продолжает работать после отключения котла и выводит тепло из камеры сгорания при отключении котла. Это позволяет избежать температурных пиков и продлевает службу теплообменника.

Устранение течи своими руками

Перед тем, как заделать течь в котле отопления или в системе отопительных труб, стоит подготовить определённый инструмент. Это может быть сварочный аппарат или тепловизор. Для устранения течи, пользуются следующими инструкциями:

  1. Скрытую протечку лучше всего «просветить» тепловизором. Такая диагностика позволит с высокой точностью найти место пробоя и предотвратить незначительные свищи, которые могут стать проблемой. Устранение проблемного места осуществляется посредством замены аварийного участка теплотрассы или подтяжкой стыковочного элемента.
  2. При нарушении целостности мембраны в расширительном баке ремонт не производится. В таком случае необходимо купить новое изделие в магазине.
  3. Трещина в теплообменнике — одна из самых трудных проблем в плане диагностики. При владении опытом сварки, можно попробовать заварить свищ самостоятельно. Однако лучше прибегнуть к помощи квалифицированного специалиста или сдать нагревательное оборудование в сервисный центр.
  4. Незакрытый до конца кран, это самая безобидная причина, которую часто забывают проверить. Устраняется полной ревизией всех запирающих кранов. Они протягиваются и выставляются на необходимое значение.

Конечно, можно устранить течь котла отопления без сварки. В таком случае действовать необходимо в зависимости от места локализации пробоя. Первое, что нужно сделать — отключить всю систему и дать теплоносителю остыть. После этого нужно слить всю жидкость из системы. При обнаружении течи на открытом участке теплотрассы накладывают сантехнический хомут с резиновой прокладкой. Место протекания на теплообменнике можно заделать жидкой сваркой.


Использованные источники

  1. jkvsky.complex-ideas.ru/informacziya/polezno/voprosyi-i-otvetyi/potek-gazovyij-kotel-chto-delat/
  2. iobogrev.ru/techet-nasos-v-gazovom-kotle
  3. moy-house.ru/techet-kotel-otopleniya-chto-delat/
  4. monitor.net.ru/forum/threads/318047/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.