Самодельный котел на дровах длительного горения видео


Одной из важнейших, базовых человеческих потребностей является поддержание комфортной температуры в жилом помещении. Отопительные приборы за долгие годы развития человечества прошли путь от примитивного каменного очага у входа в пещеру до развитых, многокилометровых сетей централизованного отопления.

В мягком климате Древней Греции для обогрева было достаточно использования небольших открытых источников тепла. Археологические раскопки и памятники древней письменности говорят нам, что греки использовали специальные медные жаровни на треногах, в которых горело растительное масло. Такие обогреватели стояли недалеко от пирующих, позволяя им не замерзнуть во время длительных симпосиев. Разумеется, в северных странах такого слабого источника тепла было недостаточно.

Наши предки для обогрева жилищ в суровые морозные зимы использовали печи, которые известны у восточных славян с седьмого века нашей эры. Первоначально печи складывались из камня либо лепились из глины, и не имели дымоходов – дым выходил через расположенные неподалеку от печки специальные оконца. С появлением огнеупорного кирпича стали делать дымоходные печи. При этом саму печь продолжали строить из глины, а из дорого кирпича складывали только непосредственно дымоход. Именно печи оставались основными обогревательными приборами многие столетия, постепенно совершенствуясь, становясь все более удобными в обращении, экономичными и безопасными.


Появление водяного отопления значительно сократило использование занимающих много места, не слишком удобных и гигиеничных в использовании печей. Там же, где подвести линию центрального отопления невозможно либо нецелесообразно, часто используются различного рода котлы индивидуального отопления. Для обогрева частных домов, расположенных вдалеке от газовых магистралей, наилучшим вариантов является установка твердотопливных котлов отопления. Одним из наиболее современных, удобных и экономных вариантов твердотопливных котлов является котел длительного горения.

Он отличается от классических двумя основными характеристиками: топкой увеличенного объема, к которой иногда подсоединен специальный топливный бункер, и принципом горения топлива. В котле длительного горения топливо сгорает при недостатке кислорода, и горение распространяется сверху вниз, так что процесс напоминает получение древесного угля либо естественное тление торфяного болота летом. За счет этого одна топливо горит дольше, теплопотери уменьшаются, и одной закладки древесного угля либо дров хватает на срок до пяти суток – без использования автоматизированного бункера, и до двух недель – при работе такого котла совместно с автоматической системой подачи топлива.


Основным минусом такого оборудования является его достаточно высокая цена. Стоят такие котлы значительно дороже и газовых, и традиционных твердотопливных котлов горения. Что делать, если тратить большую сумму на приобретение заводского котла нецелесообразно – если такой котел, например, будет установлен в дачном доме? Выход – самодельный котел длительного горения своими руками.

Выбор типа котла, или не усложняйте без надобности

Выбор типа котла, или не усложняйте без надобности

Современные производители твердотопливных котлов выпускают весьма высокотехнологичную продукцию. Такие котлы подчас состоят из нескольких сложных механизмов и работают под контролем умной электроники, да и стоят весьма и весьма недешево, зато требуют от владельца минимума внимания и работают на одной закладке топлива в бункер чуть ли не месяц. Будем реалистами. Такой котел длительного горения своими руками не соберешь – не хватит ни знаний, ни умения, да и соответствующие материалы и электронику приобрести будет тяжело и дорого.


Но ведь на даче или в загородном домике такой котел не особо и нужен. Так что целесообразно будет сделать простейший пиролизный агрегат. Это будет весьма надежный, работающий на одной закладке топлива от пяти до двадцати четырех часов котел длительного горения на дровах, своими руками который собрать вполне реально.

Этот тип котла отличается тем, что дрова в нем не горят, а медленно тлеют. В процессе тления выделяется горючий газ, который и служит топливом для такого типа котлов, а теплообменник установлен не сверху, а снизу. В результате температура в камере сгорания подобного типа котлов достигает двенадцати тысяч градусов, а КПД составляет более восьмидесяти процентов. К плюсам такого типа отопительных котлов также относятся высокая надежность, легкость чистки дымоходных систем, долговечность котла. К минусам стоит отнести значительные габариты и вес, а также необходимость предварительной подготовки помещения, в котором будет установлен данный котел.

Подготовка начинается с фундамента

Прежде всего, необходимо определиться с местом установки самодельного котла. Разумеется, помещение, в котором устанавливается котел, должно отвечать требованиям пожарной безопасности – в нем не должно находиться легковоспламеняющихся материалов, жидких топливных и смазочных веществ. Помещение котельной, или топочной, должно обязательно иметь хорошую естественную вентиляцию, поэтому заранее нужно озаботиться наличием окон и вытяжных отверстий. При этом, если вытяжное отверстие выходит на улицу через систему воздуховодов, а не напрямую, необходимо помнить – воздуховод вытяжки не должен быть связан с дымоходом самого котла.


Установка твердотопливного котла осуществляется исключительно на негорючее основание.

Недопустимо устанавливать такой котел на деревянный либо обшитый древесно-стружечными плитами различного типа пол. На месте установки котлов малой мощности выполняется обыкновенная бетонная стяжка. Если планируется установка котла большой мощности, либо оборудованного конвейером для автоматической загрузки топлива в топку, стяжкой не обойтись.

В таком случае необходимо делать полноценный фундамент, с основанием из щебневой подсыпки, опирающейся на твердый грунт. Такой фундамент делают на восемь-десять сантиметров выше уровня остального пола в помещении, при этом он должен быть изолирован от остальной стяжки негорючими изоляционными материалами.

Когда пол готов: необходимые материалы и инструменты

Для изготовления пиролизного котла потребуется определенный набор инструментов.

Необходимо будет наличие электрического сварочного аппарата, мощной шлифмашины с набором кругов по металлу, простейших измерительных инструментов – рулетки с делениями, угольника, маркера для разметки. Также потребуется электрическая дрель с набором сверл по металлу большого диаметра.


Из материалов потребуется: листовой металл толщиной в четыре миллиметра, металлическая труба, имеющая диаметр сто миллиметров, металлическая труба 60 миллиметров в диаметре, а также труба с диаметром триста миллиметров и толщиной стенок в 3 миллиметра минимум. Для изготовления ножек этого котла понадобится швеллер, а для окраски – грунтовка и краска желаемого цвета, но обязательно выдерживающие высокие температуры. На данный момент подобную краску производят многие изготовители. Кроме того, целесообразно будет приобрести также готовые дверцу для топки и дверцу для удаления золы, в комплекте с петлями. Количество материалов зависит от размеров, выбранных для будущего изделия.

Приступим к работе: алгоритм действий

Приступим к работе: алгоритм действий

Лучше всего скачать необходимые для того, чтобы изготовить котел длительного горения своими руками чертежи. Основываясь на них, будет гораздо проще изготовить все детали необходимых размеров и форм.

Металлические листы размечаем маркером с помощью рулетки и угольника, нанося на них данные в соответствие с чертежными размерами будущего котла. После этого разрезаем болгаркой, подготовив заготовки для стенок изделия. В соответствующей стенке вырезаем отверстие диаметром в двадцать миллиметров – тут будет устье трубы дымохода. Свариваем между собой три стенки котла с помощью электросварки, оставляя не приваренными днище, крышку и лицевую сторону котла.


Обрезаем болгаркой трубу диаметром триста миллиметров, чтобы получилось изделие, по высоте соответствующее высоте будущего котла. Вырезаем заранее размеченный под днище котла лист, привариваем к нему с одной стороны – получившуюся трубу, а с другой – ножки, изготовленные из швеллера.

Распределитель горения своими руками

Следующим шагом будет изготовление важной части пиролизного котла – распределителя горения. Для того, чтобы изготовить распределитель, необходимо вырезать из толстого листового металла круг диаметром на пару сантиметров меньшим диаметра изготовленной ранее трубы. К нижней части получившегося круга приваривается крыльчатка, изготовленная из металла, а посередине делается отверстие не более двух сантиметров в диаметре. Регулируя положение крыльчатки, можно будет достаточно точно отмерять количество воздуха, участвующего в процессе тления дров, что позволит изменять мощность котла и не допустить превращение тления топлива в горение.

Теплообменник для самодельного котла производим из самых тонких имеющихся в ассортименте подготовленных материалов металлических труб.


я этого разрезанные на ширину, совпадающую с шириной котла, трубы привариваем с двух сторон к специально изготовленной основе. Основу изготавливаем из двух листов металла, проделав в них отверстия, соответствующие по размерам и количеству трубам теплообменника. Качеству сварки теплообменника необходимо уделить самое пристальное внимание, ведь этот узел котла будет находиться под воздействием одновременно двух агрессивных сред – воды и огня, а значит, к его надежности предъявляются очень высокие требования.

В нижней части изделия проделываем отверстие для удаления сажи, а в средней части – отверстие для доступа к топке. Привариваем к отверстиям изготовленные самостоятельно или приобретенные готовыми дверцы – заслонки, оборудованные петлями и задвижками.

Далее ввариваем днище с присоединенной пиролизной топкой на место. При этом играющая роль топки широкая труба должна находиться точно на уровне верхней кромки боковых листов, не выступая вверх.

Изготавливаем крышку камеры сгорания, с отверстием для дымоходной трубы. Крышка должна очень плотно прилегать к теплообменнику, чтобы исключить выход дыма и, особенно, горючего газа наружу сквозь стыки. Присоединяем крышку к конструкции с помощью электрической сварки.

Из средней по диаметру трубы делаем дымоход. Первые сорок сантиметров дымохода подобного котла обязательно должны идти строго вертикально – таковы требования безопасной эксплуатации данного оборудования. Далее целесообразно пропустить трубу через теплообменник системы отопления. Это позволит дополнительно нагреть тепловой носитель внутри системы, и еще больше увеличит и так не низкий коэффициент полезного действия котла, основанного на тлении.


Когда все практически готово: проверяем правильность размеров еще раз.

В результате выполнения предыдущей работы, мы получили конструкцию, которая разделяется на три основных зоны. В самой большой по объему части содержится первичное топливо – дрова, торфяные брикеты либо топливные пеллеты. Над ним находится специальная камера, в которой сжигается вырабатывающийся при тлении первичного топлива газ, и теплообменник. Остается приварить лицевую часть котла, вырезанную по размерам и оснащенную с установленными заранее дверцами. При этом отверстие для загрузки дров должно плотно закрываться и быть достаточно удобным для осуществления всех необходимых манипуляций, а распределитель горения должен становиться на место достаточно плотно для перекрытия воздуха и создания необходимого для уплотнения топлива давления, но в то же время должен без особых усилий открываться ведь его необходимо будет снимать каждый раз перед закладкой очередной порции топлива.

Последние штрихи: подсоединение котла

Изделие практически готово, необходимо его правильно установить и подсоединить к отопительной системе дачного коттеджа либо загородного дома.


танавливаем котел в подготовленном для этого помещении, следя, чтобы все ножки находились строго на негорючем фундаменте. Выставлять котел необходимо горизонтально, пользуясь уровнем, иначе нормальной работы и равномерного горения ждать не придется. Присоединяем трубки теплообменника к системе водяного отопления. В зависимости от материала, из которого изготовлена внутридомовая система, используется прямое соединение с помощью электрической сварки, либо подсоединение труб через специальные переходники-фитинги. Дымоходная труба, проведенная через теплообменник, может быть выведена как непосредственно наружу, так и подсоединена к кирпичному дымоходу.

При выборе первого варианта необходимо помнить о теплоизоляции, если труба проходит через перекрытия дома, а также о зонах ветрового подпора, которые могут ухудшить тягу в дымоходной трубе, и даже создать опасное явление – обратную тягу. Металлическая дымоходная труба может выходить как вертикально на крышу дома, через внутреннее его пространство, так и выводиться через стену на внешнюю сторону дома. Первый вариант отличается меньшими теплопотерями и позволяет экономить топливо, но считается более пожароопасным и менее эстетически привлекательным. Второй вариант безопаснее в эксплуатации и проще в монтаже, но приводит к повышенному, по сравнению с внутренним монтажом, расходу топлива.

Подключение котла к кирпичному внутридомовому дымоходу позволяет экономить тепло, ведь дым, проходящий по каналам кирпичного дымохода, дополнительно нагревает дом. В то же время, использование такого дымохода в паре с твердотопливным котлом имеет ряд недостатков. Основным недостатком является образование в дымоходных каналах конденсата.


Влага со временем накапливается, и кирпич дымохода начинает разрушаться. Правда, существуют специальные материалы, использование которых помогает избежать этой проблемы.

Подключение котла к такому дымоходу осуществляется так же, как подключение к дымоходу обычной печи. При этом стоит помнить, что подключение котла в месте, отличном от определенного для подключения при кладке, может нарушить работу дымохода. Тем более недопустимо подключение двух отопительных агрегатов через общие каналы – это гарантировано приведет к обратной тяге.

Особенности работы: правильная эксплуатация пиролизного котла

Особенности работы: правильная эксплуатация пиролизного котла

Пиролизный котел отличается от обычного твердотопливного, либо от печи, процессами, которые происходят в нем во время работы. Соответственно, манипуляции при его подготовке к работе и во время эксплуатации также отличаются от принятых при обращении со стандартными котлами.

При первом пуске необходимо убрать крышку и снять распределитель горения. Затем максимально плотно заложить топливо, заполнив весь предназначенный для этого объем.

Верхнюю часть топлива нужно достаточно обильно полить специальной жидкостью для розжига.

После этого нужно установить на место распределитель и закрыть котел. Розжиг топлива осуществляется через воздушную заслонку. Ее необходимо оставлять открытой, пока топливо не разгорится. О начале процесса горения будет говорить густой дым, идущий из вытяжной трубы.

После того, как процесс горения достаточно разовьется, необходимо прикрыть заслонку воздуховода. Недостаток кислорода приведет к тому, что плотно уложенные дрова начнут активно тлеть, и процесс горения сохраниться только в верхней части котла, где будет скапливаться выделяемый при тлении заложенного топлива древесный газ. Если дополнительно оснастить такой котел автоматикой и нагнетателем, электроника сама будет регулировать подачу кислорода в топку. Если ради экономии средств от приобретения автоматики отказаться, придется периодически контролировать положение заслонки и крыльчатки распределителя горения.

Вывод, или умелые руки помогут экономить

Разумеется, котел тления, наиболее полно отвечающий современным требованиям безопасности, обладающий максимальными показателями экономичности и высокой степенью автоматизации, самостоятельно изготовить очень сложно, да и по стоимости он выйдет не намного дешевле произведенных специализированными предприятиями изделий. В то же время, при наличии определенных умений, навыков, опыта работы с металлом и, разумеется, соответствующих инструментов и оборудования, самостоятельное изготовление простого пиролизного котла вовсе не выглядит непосильной задачей. Возможно, изготовить котел с бункером и автоматизированной подачей топлива, который может самостоятельно регулировать интенсивность тепловыделения в зависимости от температуры окружающей среды и способен работать на одной закладке по две-три недели слишком тяжело. Однако самодельный агрегат, способный успешно обогревать небольшой загородный коттедж или дачный дом в течение одних-двух суток без необходимости добавления топлива, вполне реализуем на практике. Тем более, что дополнительной информации по данной теме достаточно много в сети. Можно найти схемы и чертежи, расчеты мощности в зависимости от объема и площади отапливаемых помещений, а, вбив в любой поисковик запрос вроде «котел длительного горения своими руками видео», можно наглядно ознакомиться со всеми этапами сборки таких изделий. Работа по изготовлению котла, использующего принципы пиролиза, обычно занимает до семи – десяти дней, включая процесс расчета и установки, экономия может составлять многие тысячи, а срок эксплуатации агрегатов подобного типа практически неограничен.

Источник: pochtidoma.ru

Устройство

Самыми известными самодельным котлом длительного горения является печь Бубафоня, которая способна поддерживать комфортную температуру в помещениях на протяжении 12 часов. О том, как соорудить Бубафоню мы рассказывали в другой статье «Печь «Бубафоня»: как сделать своими руками и видео готовых печей«.

Еще одним вариантом котла длительного горения на дровах, работающего по принципу конвекционной печи, является Слобожанка. Такой самодельный котел на дровах достаточно экономичный и подойдет для небольших помещений. При объеме топки 200 литров он может обеспечить подачу тепла при растопке дровами либо уплотненными опилками от 8 до 12 часов — и это весьма достойный результат. Как выглядит самодельная «Слобожанка» смотрите на фото.

Конечно, в квартиру вы такое сооружение не поставите, но для отопления гаража, теплицы, небольшой дачи или любого другого технического помещения такая печь как находка: горит долго, не капризна, легка в изготовлении.

Конструкция и принцип работы

Принцип работы несложен: два кожуха внутренний и внешний, между которыми находится прослойка воздуха. Снизу поступает холодный воздух, нагревается от горячих стенок внутреннего кожуха и поднимается наверх, выходя через специальное отверстие во внешнем кожухе. Этим горячим воздухом и нагревается помещение.

Что нужно для изготовления

В процессе работы вам понадобится:

  • толстостенные трубы;
  • металлические листы;
  • арматура и уголки металлические;
  • 2 газовых баллона либо отрезки толстостенной трубы диаметром от 250 мм, либо 2 отечественные бочки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель;
  • электроды;
  • инструменты (молоток, зубило).

Порядок сборки

  1. Первое, с чего следует начать — соорудить устройство подачи воздуха. Для этого берем толстостенную трубу длинной, равной высоте топки. Снизу привариваем к ней болт. Вырезаем из листа металла круг одинакового с трубой диаметра или чуть больше, сверлим в нем отверстие для болта и соединяем его с воздуховодной трубой, прикрутив гайку. В идеале должно получиться как на этом фото.

Получилось, что труба подачи воздуха закрывается в нижней части свободно двигающимся кругом из металла. Именно с помощью этого устройства, увеличивая или уменьшая просвет, мы сможем управлять интенсивностью горения, а значит, температурой в помещении.

  1. Далее, берем болгарку и диск по металлу, с ее помощью в трубе (той, к которой приваривали заглушку) делаем вертикальные прорезы шириной около 1 см. Через них в топочную камеру будет попадать воздух.
  2. Вырезаем плоский стальной блин диаметра чуть меньшего, чем топка. Внутри него делаем отверстие под воздуховодную трубу, вставляем ее поддувалом вниз и привариваем, отступив 20–30 см от ее конца.
  3. Начинаем работу с корпусом котла. Нам необходимо сделать цилиндр с герметичным дном. В случае использования пустого газового баллона срезаем верхнюю часть, а если изготавливаем цилиндр из толстостенного металлического листа — привариваем днище.
  4. Делаем дымоход. Для этого в верхней боковой части полученного цилиндра с герметичным дном оформляем отверстие для выхода газов и привариваем трубу диаметром не менее 10 см.
  5. Следующим шагом мы устанавливаем воздухоподающую трубу в котел таким образом: вырезаем в центре днища топочной камеры отверстие равное диаметру воздухоподающей трубы и вставляем ее, чтобы поддувало свесилось вниз котла, за его пределы. При этом трубы подачи воздуха должна заканчиваться на несколько сантиметров ниже того места, где приварен дымоход.
  6. Теперь делаем теплорассеивающий диск. Берем металлический лист толщиной 10 мм и вырезаем блин размером чуть меньше диаметра корпуса и для удобства использования с помощью сварки крепим к нему ручку из арматуры или стальной проволоки.
  7. Выполняем конвекционный кожух и крепим его к печи. Делаем это так: варим из листовой стали цилиндр диаметром на несколько сантиметров больше, чем имеющаяся уже топка. Затем соединяем саму печи и конвекционный кожух любым из способов. Один из способов крепления виден на фото выше.
  8. Заключительным этапом делаем крышку для корпуса печки. Можем использовать оставшийся отрезанный элемент от газового баллона, подойдет крышка от бочки. Привариваем к ней ручку для удобства — и котел длительного горения на дровах готов!

Важно! Для хорошей циркуляции воздуха в кожухе этот самодельный котел длительного горения должен возвышаться над полом не менее чем на 25 см, поэтому следует приварить упоры-ножки из любых подручных стальных элементов (уголков, швеллера).

Конструкция печи видна неплохо на этом видео.

Как работают котлы длительного горения на дровах «Слобожанка» можно на этих видео:

Как топить

Главным отличительным моментом от обычного твердотопливного котла является то, что воздух в котле длительного горения должен поступать ограниченно. Интенсивностью процесса можно управлять приоткрыв поддувало или верхнюю крышку.

От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому загружают его максимально плотно. Дрова укладываются вертикально близко друг к другу. Горение — сверху вниз.

Топливо загружается следующим образом:

  1. Снимают крышку и теплорассеивающий диск с котла.
  2. Максимально открывают воздушную заслонку на воздухоподающей трубе.
  3. В топку укладывают плотно дрова до уровня начала дымохода, сверху немного мелких щепок.
  4. На верхние поленья брызгают немного жидкости для розжига, растапливают печь.
  5. Возвращают на место теплорассеивающий диск и крышку.
  6. После того, как топливо загорится, прикрывают заслонку.

Поток дыма и газов из дымохода будет свидетельствовать о начале устойчивого горения.

Источник: teplowood.ru

Принцип работы котла длительного горения

В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу.

Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.

За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?

От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.

Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.

Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность.

Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.

Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх.

Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.

Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.

Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.

Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.

Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.

Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.

Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?

Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний слой, так как воздух нагнетается вентилятором сверху. Причем вентилятор добавляет воздух только после того, как полностью прогорит верхний слой.

На рынке представлено сегодня множество моделей, которые работают по одному и тому же принципу, но, в зависимости от габаритов, материала исполнения, дополнительных опций, имеют разную эффективность и экономичность.

Универсальные ТТ котлы работают абсолютно на любом топливе, что значительно упростит владельцам их эксплуатацию. Более бюджетным вариантом является дровяной ТТ котел длительного горения. Он работает исключительно на дровах и другой вариант топлива в него закладывать нельзя.

Особенность конструкции

Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

Основные элементы ТТ котла:

  1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
  2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
  3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
  4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

Преимущества и недостатки

Из-за крупных габаритов, сложности схемы конструкции, такой агрегат рационально использовать для обогрева большого коттеджа. А вот для небольшой дачи этот вариант не подойдет, так как не оправдает экономичности.

Плюсы

  • высокий КПД (около 95%);
  • автономность отопительной системы;
  • экономичность;
  • надежность и долговечность;
  • высокая эффективность;
  • доступность топлива;
  • экологически чистый вариант отопления дома;
  • универсальность топлива (угли, дрова, опилки, пиллеты).

Читайте наш материал о том, какие котлы длительного горения лучше.

Минусы

  • громоздкость конструкции;
  • под устройство необходимо оборудовать специальное помещение;
  • сложность конструкции и монтажа;
  • необходимость в постоянной чистке.

Котел длительного горения не обязательно покупать в готовом виде, ведь его цена в разы выше обычных печей. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, если иметь хоть небольшой опыт в строительстве и ремонте.

У самодельной конструкции, по сравнению с заводским аналогом, есть ряд преимуществ:

  • низкая себестоимость;
  • возможность сделать котел универсальным для любого вида топлива;
  • возможность усовершенствования конструкции и добавления мощности.

Единственной сложностью является придание цилиндрической формы котлу. Без вальцовочного станка такую форму металлу придать очень сложно.

Но есть неплохое решение. Можно использовать пустые баллоны для пропана или любую трубу подходящего диаметра. Следует выбирать трубы, толщина стенок которых не менее 5 мм.

Для деревни и маленькой дачи можно сложить небольшую кирпичную печь и радоваться ее эффективности. А вот для большого коттеджа такой вариант  будет менее практичен, так как потребует большого запаса дров на зиму. Уход за обычной печью, по сравнению с котлом длительного горения гораздо сложнее, а большие перепады температуры в комнатах, отдаленных от печи и вовсе не позволяют организовать комфортный микроклимат в доме.

В случае, если у вас недостаточно денег на создание полноценной отопительной системы для дома, или само строительство такой системы является нецелесообразным — гораздо разумнее в этой ситуации будет сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками и не переживать по поводу его сохранности и эстетичности внешнего вида.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

  • Если вы хотите  сделать ТТ котел  универсальным  с позиции  использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

    Можно значительно сократить расход  на строительство  агрегата, если  взять бесшовную стальную  трубу 20 марки.

  • Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено  под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел  временным  дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции  и  увидите, правильно ли собрали  корпус.
  • Если в качестве  основной камеры  вы будет  использовать газовый баллон, то учитывайте, что  такой агрегат  вам  обеспечит  горение  на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после  срезания крышки и зольника. Чтобы  увеличить  объем  и  обеспечить  большее время горения, необходимо использовать  два баллона. Тогда  объема топочной камеры точно  хватит  на обогрев большого помещения, и не нужно  будет  закладывать дрова каждые 4-5 часов.
  • Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

    Если  вы будет  выполнять  в котле дополнительную  дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо  не снимая крышки, ее тоже нужно  плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем  ниже подходит  любое твердое топливо:

  • каменный и бурый уголь;
  • антрацит;
  • дрова;
  • древесные пеллеты;
  • брикеты;
  • опилки;
  • сланцы с торфом.

По качеству топлива особых  указаний нет – подойдет любое. Но  учитывайте, что при большой влажности топлива, котел  не даст большой коэффициент полезного действия.

Меры безопасности!

Чтобы такой котел действительно был эффективным и экономичным вариантом отопления, прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, учитывайте основные моменты противопожарной безопасности.

  1. Необходимо следить за температурой в системе и не допускать его перегрева.
  2. Нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе.
  3. Рядом с котлом нельзя держать легко воспламеняющиеся предметы.
  4. Необходимо следить за вентиляции в помещении.
  5. Для котла нужно оборудовать отдельное помещение.

На этапе подготовительных работ, продумайте место, где будет установлен котел.

В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную, ведь  эксплуатация ТТ котла длительного горения несколько  отличается от привычной кирпичной  печи  на дровах. Да и внешне  этот агрегат не будет радовать глаз, и служить украшением  дома.

Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, ТТ котел длительного горения лучше устанавливать  нежилом помещении.

Но если его мощность небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной» с помощью кирпичной стенки.

Обязательно предусмотрите систему вентиляции в помещении, где будет происходить  эксплуатация  этим котлом. На постоянной  основе  с улицы должен поступать кислород.

Пошаговая инструкция по созданию твердотопливного котла длительного горения своими руками

Проект твердотопливного котла – задача непростая и новичку с ней справиться будет нелегко. Прежде чем приступить к строительству, подготовьте чертежи и эскизы.

Подготовьте также следующие инструменты:

  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты для работы с металлом: плоскогубцы, шлифовальный круг.
  3. Электродрель.
  4. Строительный уровень и рулетка.
  5. Маркер.
  6. Болгарка.
  7. Перчатки и защитный экран на глаза.

Внимание! При выполнении работ по изготовлению самодельного ТТ котла продолжительного горения, следует быть очень осторожным и иметь хотя бы базовую практику со сварочным аппаратом. Используйте обязательно защиты при работе со сваркой.

Из материалов понадобится:

  1. Пустой газовый баллон.
  2. Листовой металл.
  3. Асбестовый шнур.
  4. Стальная труба с сечением 60 мм.
  5. Металлические петли и ручки.
  6. Металлический уголок либо лопасти.
  7. Металлическая вытяжка.
  8. Базальтовое волокно для прохода дымоотводящей трубы.

Перед началом изготовления, предлагаем вам ознакомится с видео инструкцией, как правильно разрезать пустой газовый баллон, внимательно смотрите и не пренебрегайте мерами безопасности!

Шаг 1. Разметка корпуса и изготовление корпуса

С помощью маркера выполните разметку на пропановом баллоне согласно размерам чертежа.

Делаем небольшое прямоугольное отверстие под дверцу зольника, через которую будет осуществляться чистка котла.

На верхней части баллона (по всему периметру) проводим ровную линию для среза верхушки.

С помощью болгарки по линии срезаем верхушку.

Теперь по центру выполняем разметку под отверстие, через которую будет проходить труба. Отверстие, соответственно, должно быть больше диаметра трубы.

Вырезаем в крышке отверстие и навариваем кольцо металла, которое будет плотно обхватывать трубу, вставляемую в баллон.

Обвариваем небольшим кольцом из листового металла (4-5 мм) с внешней и внутренней стороны сам баллон, на который будет надеваться крышка.

Шаг 2. Изготовление трубы

Берем металлическую трубу длиной от 80 до 100 см. Если  вы используете не пропановый стандартный баллон, а самостоятельно  варите корпус  для котла, учитывайте, что  высота трубы должна быть  на 20-25 см выше. Ведь  суть работы заключается в том, что  по мере прогорания топлива, труба внутри  корпуса  будет опускаться вниз.

Привариваем  к трубе в нижней ее  части  металлический круг – распределитель  воздуха.

Вырезаем из листового металла крепления, которые надежно привариваем по линии среза баллона, предварительно проложив асбестовый шнур.

Крепим срезанную верхушку таким образом, чтобы она легко снималась и ставилась обратно. Выполните из металла ручки и для удобства снятия тоже приварите их к корпусу.

Шаг 3. Изготовление патрубка к дымоходу

Делаем разметку на баллоне в верхней его части под отверстие патрубка.

Вырезаем с помощью болгарки и привариваем трубу для вывода продуктов сгорания.

Потом к этому патрубку присоединяется стальная дымоотводящая труба.

Шаг 4. Изготовление зольника

По ранее выполненной разметке под зольную камеру вырезаем с помощью болгарки отверстие.

Отдельно из листового металла выполняем дверцу, которую потом нужно будет прикрутить на скобы к корпусу котла.

Для удобства можно  выполнить  небольшую  петлю из толстой проволоки  или армирующего стержня и прикрутить  в качестве  ручки.

Шаг 5. Готовим систему подачи воздуха

Измерьте внутренний диаметр корпуса баллона. Теперь на листовом металле начертите круг, диаметр которого будет на 5 мм меньше внутреннего диаметра баллона.

С помощью болгарки вырежьте этот круг.

Берем металлический уголок и нарезаем его на 6 равных частей. Размер каждой части равен ½ диаметра металлического круга. Для этих целей еще хорошо подойдет крыльчатка со старыми  лопастями.

Привариваем металлические круги в одинаковом направлении против часовой стрелки.

Шаг 6. Делаем теплообменник

Мы будем делать теплообменник, сконструированный по принципу водяного контура.

Размер этого теплообменника зависит от ваших личных предпочтений. Чем он будет больше, тем большее количество дров вы сможете в него заложить, а значит, большей длительностью горения будет отличаться ваш котел.

Из листового металла толщиной 5-6 мм вырезаем листы согласно схеме и свариваем их в надежный корпус, внутри которого будет располагаться наш газовый баллон.

В верхней и нижней части корпуса выполняем патрубки для подсоединения подающей и обратной линии.

В центральной части необходимо предусмотреть отверстие, через которую будет закладываться топливо. Выполняем с помощью маркера разметку и вырезаем болгаркой.

Шаг 7. Общая сборка и установка котла

Крепим дверцу зольника на топку.

Отмечаем на корпусе теплообменника место, где будет произведен доступ к зольнику и вырезаем с помощью болгарки. Тоже оснащаем этот проем дверцей, которая должна очень плотно закрываться, преграждая доступ кислорода в корпус.

Вставляем баллон внутрь теплообменника.

С помощью сварочного аппарата завариваем бак сверху, в результате чего получаем абсолютно герметичный корпус, внутри которого располагается круглая топка.

Суть ТТ котла длительного горения заключается в ограниченной подаче воздуха сверху, функцию которой выполняет система подачи кислорода.

Топливо (дрова, уголь, брикеты) следует загружать очень плотно, чтобы между слоями было как можно меньше пространства. Если дрова разные по размеры и плотно их укомплектовать не получается, то между слоями можно засыпать щепкой, бумагой. Чем плотнее будет эта твердотопливная смесь, тем дольше будет гореть дрова.

Как будет происходить загрузка такого котла?

  • достаем ограничитель подачи воздуха из корпуса;
  • загружаем топливо через специальную дверцу. Топливо предварительно лучше сбрызнуть специальной жидкостью для розжига;
  • ставим обратно трубу ограничитель;
  • внутрь котла бросаем зажженную спичку;
  • после того, как убедитесь, что топливо постепенно начинает тлеть, плотно прикройте дверцу.

По мере прогорания дров, труба внутри баллона будет постепенно опускаться. По ее высоте вы всегда можете узнать, какое количество дров у вас сейчас находится внутри.

Шаг 8. Растопка котла

Такой простой котел вы можете выполнить прямо на улице в теплое время года и протестировать его на открытом воздухе, оснастив временным дымоходом.

Если площадь помещения превышает 30-40 квадратных метров, то можно сварить два баллона вертикально, увеличив, таким образом, закладку дров.

Шаг 9. Установка котла в помещении

Отнеситесь очень серьезно к вопросу пожаробезопасности котла.

Под него лучше выделить отдельное помещение или сделать небольшое ограждение от жильцов, чтобы исключить ожоги. Все-таки корпус котла металлический и в отличие от каменной печи, есть высокая вероятность получить ожог.

Установите в том месте, где есть возможность выводы дымохода. Вывести дымоход можно двумя способами: через кровлю или через стену.

 Учитывайте, что к котлу у вас должен быть прямой доступ, поэтому на расстоянии 50 см рядом с ним ничего не должно стоять.

  • Выполните основание из кирпича под котел, уложив в 2 ряда сплошной кирпич. Проверьте строительным уровнем наклон основания.
  • Соблюдайте расстояние от стен (регламентировано СНиПом). От топочной двери до стены расстояние должно быть не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и задней стороной котла и стеной должно быть не менее 700 мм.
  • Если стены в доме выполнены из дерева или любого другого горючего материала, необходимо защитить листовым металлом или базальтом место примыкания котла к перекрытиям. Можно в качестве тепловой изоляции использовать обычный кирпич, которым следует  обложить по периметру место примыкания котла к стене.

В месте вывода дымохода через стену или кровлю, необходимо также обеспечить  должную теплоизоляцию. Для этого подойдет базальтовое волокно, которое следует плотно проложить между дымоходной трубой и  перекрытием.

  • Установите котел на подготовленный фундамент и снова проверьте уровнем, насколько ровно стоит прибор. Учитывайте, что патрубок выхода газов должен находиться на одном уровне с трубой дымохода. Если линия не будет горизонтальной, то может быть нарушена тяга в процессе эксплуатации.

Шаг 10. Подключаем котел к дымоходу.

Внимание! Нужно обязательно смазать герметиком стыки соединений всех частей дымохода между собой.

Подсоединяем трубу дымохода к патрубку ТТ котла. Диаметр дымоотвода должен быть не меньше патрубка ТТ котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность выхода газа.

Как видите, делая всё своими руками можно получить отличный, всё не так сложно как казалось на первый взгляд! Если вы четко следовали инструкции, то быстро оцените  высокую производительность и экономичность твердотопливного котла длительного горения, который в разы превосходит своих конкурентов с принципом открытого пламени. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат в доме при минимальном уходе.

Источник: kamin-expert.ru

Как правильно сделать дровяное отопление

Современные чертежи подобных систем обогрева значительно отличаются от схем старого образца. Основное отличие заключается в типе теплообменника. Раньше им выступала массивная каменная печь, она нагревалась, и ее тепло передавалось воздуху в помещении. Печи ставились в центральных комнатах домов, дымоходы уходили вверх, тепло их стенок обогревало комнаты верхних этажей.

Сейчас схема включает в себя отопительный котел или другой агрегат для сжигания твердого топлива (камин, печь), трубные соединения и разветвления, различные придаточные части – радиаторы и батареи. Особенностью такой схемы является то, что обогревающий прибор может быть не один, это зависит от площади помещения и возможности установки дополнительных агрегатов.

Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Котел самодельный на дровах

Для проведения отопления своими руками требуется учитывать факторы, такие как:

  1. Мощность, которая потребуется для обогрева. Данный фактор зависит от ряда факторов, связанных с обогреваемой территорией, а именно: теплоизоляция помещения, климатические условия, объем воздуха в комнатах.
  2. Потребуется организовать котельную. Отопительный котёл нельзя установить в жилом помещении, потребуется выбрать или отстроить пристройку, которая будет соответствовать требованиям.
  3. Отдельное хранилище для топлива. Дровяные котлы, собственно, работают на сжигании дров, и по требованиям правил безопасности дрова нельзя хранить в одном помещении с ними.

Плюсы и минусы системы

Система с котлом отопления на дровах имеет ряд простых преимуществ. В первую очередь – это довольно дешево. Установка оборудования и само оборудование может обойтись в крупную сумму, если прибегать к новомодным моделям и монтажу с помощью профессионалов. А вот самодельный вариант точно отличается дешевизной.

Также дровяной котел отопления работает на дешевом топливе – дровах. Для более длительного горения используют уголь, но зачастую достаточно лишь дров. Жителям лесистых районов не требуется даже закупать их, ведь самостоятельную заготовку никто не отменял.

Именно такая система удобна для отопления частного дома, так как позволяет использовать несколько котлов, каминов и других устройств разом, а также широко разветвлять трубами и доставлять тепло в каждый угол дома.

Но не обходится и без минусов. Без использования угля уходит много дров, также отсутствие угля приводит к понижению КПД установки, т.к. горение происходит медленнее и при этом на менее длительном периоде.

Также, безусловно, вызывает проблемы периодичная надобность в покупке или заготовке топлива. Заготовленные дрова также придется где-то хранить, причем помещение для хранения должно быть сухим и отделенным от котельной пристройки.

Так или иначе, система отопления с котлом – хорошее решение для загородного дома, дачи, бани.

Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Разнообразие котлов

Обзор твердотопливных котлов

Решение сделать самодельный котел ставит задачу ознакомиться с различными вариантами устройств и выбрать наиболее подходящий. Учитывать нужно не только мощность и возможный показать кпд котла, но и свои силы. Без особых строительных навыков следует остановиться на самом простом, при наличии опыта в изготовительном деле можно замахнуться на модели посложнее, или же усовершенствовать простые варианты для большего удобства и полезности.

Составить свою картину разнообразия вариантов котлов очень важно. Отзывы о покупных моделях часто указывают на их неэффективность. Надо понимать, что обычно маленький КПД связан не с характеристиками устройства, а с неправильным монтажом и топлением.

Классические дровяные котлы

Классический, или же стандартный вариант, устроен просто. Он состоит из таких частей, как:

  • Топка. Иными словами – часть, в которую попадают дрова.

Внимание! Объем топки говорит об общей мощности агрегата, причем как у самодельных, так и у покупных моделей.

  • Зольник. Там остается зола, а также именно эта часть служит для подачи воздуха, необходимого для горения.
  • Дымоход. Эта часть требуется для отвода газов. Важным фактором является его диаметр. При неправильном подборе диаметра КПД значительно понижается.
  • Теплообменник. В классическом котле это область между корпусом внешним и внутренним. Теплообменник заполняется водой, данная вода связана с водой в отопительной системе.

Отопитель с верхним горением

Такие отопители устроены по принципу классических, но у них отсутствует зольник. Вместо него присутствует своеобразный газоотвод, который помогает помогает конвентировать не только энергию горения, но и энергию образуемых газов. Обычно в газоотводе имеется вентилятор. Таким образом, на теплообменник воздействуют две разные энергии, обеспечивая большее время работы и повышение КПД. По-другому данный вид котлов называют пиролизным.

Пиролизные модели

Принцип работы котла длительного горения заключается на выделении тепла не из энергии от горения дров, а из газа, который образуется при их тлении. Это довольно удобно и обеспечивает обогревом на больший временной период.

От классической модели такие имеют ряд отличий, например:

  1. Имеется возможность регулировать мощность. Здесь есть возможность ускорять и замедлять поток поступаемого воздуха, что влияет на мощность. В классических же на мощность влияет лишь объем камеры сгорания дров
  2. Возможен низкотемпературный режим работы. Это значительно уменьшает износ системы.

Обратите внимание! В классических котлах температура воды достигает 95 градусов и выше. Это считается неэффективным. В пиролизной модели возможно достичь температуры в 50-70 градусов, которая считается оптимальной для отопления.

  1. Топливо сгорает почти полностью. Благодаря особенностям устройства и принципа работы в пиролизном котле уменьшается загрязнение дымохода, дрова сгорают целиком.
Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Двухкамерный

Шахтный теплогенератор

Шахтный агрегат работает дольше стандартного пиролизного. Связано это с тем, что обычно он объемнее и массивнее. Работают шахтные котлы как по обычному принципу, так и по пиролизному.

В их устройстве две камеры – одна для теплообменника, а вторая топливная. При работе по обычному принципу горения топливную камеру обычно называют шахтой. Именно отсюда и идет название. Между камерами есть задвижки, в устройстве также имеются трубы для газоотвода и поступления воздуха.

Такой теплогенератор отлично подойдет тем, кто не любит часто подкладывать топливо. Одной максимальной закладки дров хватит на 30-часовой отопительный процесс, а одной закладки угля – на 5 суток.

Безусловно, когда речь идет о том, как сделать отопительный котел, следует понимать, что для изготовления такой конструкции понадобятся определенные навыки и опыт работы с инструментами.

Популярные конструкции своими руками

Для изготовления котлов сейчас часто используют различные импровизированные заготовки – трубы, бочки. Из них можно сооружать конструкции разного размера и принципа работы.

Внимание! Для работы по изготовлению потребуются инструменты вроде сварочного аппарата, плоскогубцев, молотка, а также защитная одежда и маска для сварки.

Железная труба

Трубы в самодельных конструкциях используют в качестве дымоходов, но также из нее можно изготовить придаточный котел, а из куска трубы большого диаметра и основной. Потребуется припаять днище и проделать необходимые отделения частей, которые требуются у изготавливаемой конструкции.

Бочка

Бочка – это уже готовая заготовка под котел, наличие бочки меньшего диаметра вовсе обеспечит успех в идее изготавливать конструкцию самостоятельно. Конечно, одной или двух бочек будет недостаточно. Потребуются также пропорциональные по размеру трубы, листы металла под заглушки.

Слишком тонкие или ржавые бочки не сгодятся. Пожалуй, причины этому понятны – они попросту не выдержат нагрузок и не будут справляться со своей задачей.

Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Из бочки

Буржуйка

Буржуйка – один из самых популярных котлов длительного горения своими руками. Часто именно такую модель делают с котловым контуром, что помогает отапливать большие системы с множеством разветвлений.

По сути своей буржуйка – это «народное» название самодельного пиролизного котла. Устроена она по такому же принципу, в теплообмене большая значимость у водяных испарений в полостях теплообменника. Буржуйка обладает большой эффективностью.

Изготовление водяного котла, работающего на дровах своими руками

Для изготовления потребуется определиться с конструкцией. Нужно будет составить чертеж, на котором учтется толщина каждой детали, их соединения и подключения. Для заверения или консультаций по поводу построения чертежа можно обратиться к профессионалам. Следует помнить, что неправильный монтаж, как и неправильная планировка, негативно скажутся на показателе КПД.

Интересно! Пользуются популярностью котлы с двумя камерами, в одной из которых нагревается вода для хозяйских нужд.

После того, как чертеж составлен, требуется приготовить все требуемые материалы и инструменты. Только после этого можно будет приступать к работе.

Классический котел продолжительного горения

Чтобы изготовить котел классического вида по приготовленному чертежу, достаточно соблюдать простую инструкцию по сборке и подключению.

Инструменты и материалы для изготовления

Для создания потребуются:

  • Материал для изготовления корпуса – металл. Это может быть бочка или листовой металл. Его толщина должна быть строго больше пяти миллиметров.

При наличии старой металлической печки можно использовать ее корпус.

Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Листовая сталь
  • Трубы из стали или сплава алюминия. Трубы с особо тонкими стенками использовать не стоит.
  • Профильные трубы. Обычно они обладают прямоугольной формой среза.
Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Профильная труба
  • Дверцы, заслонки, задвижки.
  • Вентилятор мощностью 300 Вт и выше.
Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Вентилятор
  • Прут от 2 см в диаметре. Особо массивный и большой брать не стоит, но меньше 2 см в диаметре также будет непригоден.

Инструменты понадобятся разнообразные. Среди них и сварочный аппарат, и различные резаки, и полировальные установки, молотки, плоскогубцы/пассатижи. В некоторых ситуациях могут понадобится пилы, иногда требуется даже применение лома или монтировки. Всё это должно быть приготовлено для работы еще до ее начала.

Важно! Для работы необходима специальная защитная одежда, особенно при работе со сварочным аппаратом. Требуется наличие костюма из негорючей ткани и маски для защиты лица. От этого нельзя отказываться, т.к. это гарант сохранности здоровья рабочего.

Устройство подачи воздуха

Обычно конструкция котла предполагает подачу воздуха через отсек в корпусе. Если же вариант, который изготавливается относительно сделанного чертежа, такого не предполагает, устройство подачи воздуха изготавливается отдельно.

Обычно это устройство – обычная трубка, соединенная с камерой сжигания. Она должна быть несколько ниже дымохода, в некоторых случаях ее делают косо срезанной – с целью улучшения циркуляции.

Края на срезе для крепления требуется выровнять, дабы припайка частей друг к другу не вызывала затруднений.

Корпус, топка

Корпусом котла, как уже было сказано, может служить толстостенная бочка. Также с успехом можно использовать кусок широкой трубы (требуется около метра в диаметре). При отсутствии таких «заготовок» в наличии корпус изготавливают из листового металла, преимущественно используют сталь.

Обратите внимание! Нержавеющая сталь обладает меньшей теплопроводностью. Именно поэтому использовать ее для изготовления основной части отопительной системы помещения не стоит. Износ действительно станет меньше, однако эффективность понизится.

Дно котла – отдельная деталь. В случае бочек оно уплотняется, для труб и стальных корпусов делается соразмерно, толщина должна быть минимум 5 сантиметров.

Все стенки спаиваются между собой относительно чертежа, к ним припаивается стальное дно. Перегородками требуется отделить камеры и разные отсеки.

Все баки для воды изготавливаются отдельно. Дверцы, заглушки и опора устанавливается после сбора всей конструкции и ее полной готовности к функционированию.

Дымоход

Дымоход требуется для выхода газов, мешающих горению. Требуется, чтобы он был соединен с камерой сжигания, как и устройство подачи воздуха.

Для изготовления дымохода можно использовать неширокую трубу. В идеале она должна быть того же диаметра, что и трубка для подачи воздуха. Естественно, требуется, чтобы это был металл. Пластиковые трубы в дровяной системе использовать не стоит из-за малой теплостойкости и возможности плавления. Это приведет к неприятным последствиям и так называемым авариям.

Дымоход должен быть выше трубки подачи воздуха. Его также иногда косо срезают для лучшей циркуляции воздушных масс.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

Трубку подачи воздуха следует разместить в камере, вырезав соответствующее отверстие, и припаять к котлу. При желании можно воспользоваться специальными креплениями.

Выполнять такую работу требуется аккуратно.

Теплорассеивающий диск

Из листа металла с сантиметром в толщине вырезается круг, на который приделываются ручки. Диаметр круга должен быть меньше диаметра корпуса.

Такой диск требуется для упрощения дальнейшей эксплуатации котла.

Конвекционный кожух

Для кожуха потребуется цилиндр. Его можно изготовить из трубы или же листовой стали. При помощи металлических перемычек кожух и топка соединяются. Можно не использовать металлические перемычки и просто припаять кожух к топке. Эффективность не понизится.

Крышка

Крышка – довольно простая деталь. Вырезается круг или прямоугольник (в зависимости от формы корпуса), который чуть больше по размеру, чем топка. К крышке припаивают ручку.

Важно! Ручка при эксплуатации точно будет нагреваться, так что следует предусмотреть защиту.

Ножки

В качестве ножек можно припаять опоры, изготовленные из прута. Важно соблюдать одинаковый размер, чтобы котел получился устойчивым. Также удачным решением будет припаять ножки под углом во внешнюю сторону – это повысит устойчивость, т.к. несколько сместит центр тяжести.

Установка и подключение котла

Устанавливаться котел должен в отдельную пристройку – условно ее называют котельной. Лучше создать вокруг него стены из кирпича. Это повысит устойчивость, а также позволит сохранить больше тепла.

Подключение к общей сети обогрева происходит при помощи труб, которые врезаются в водоотводный вывод и вывод подачи воды.

Перед началом подключения проверяют исправность конструкции, убеждаются в отсутствии повреждений. Во время первой растопки требуется наблюдать за котлом на протяжении как минимум часа. При обнаружении неисправностей используются заглушки, помогающие затушить огонь.

Самодельный котел на дровах длительного горения видео
Котел в печи

Правила организации котельной для дровяного теплоснабжения

Пристройка или помещение под котельную, в которую устанавливается самодельный котел, служащий для водяного отопления на дровах, должно соответствовать требованиям. Требования устанавливаются в первую очередь в целях обеспечения безопасности.

Итак, требования:

  • Высота потолков должна быть минимум 2 с половиной метра, площадь помещения – минимум 6 квадратных метров, объем – 15 кубических метров. Это минимальные показатели. Они пропорционально увеличиваются в зависимости от размеров котла.
  • Важно обеспечить такую пристройку вентиляцией, вывести дымоход.
  • Необходимо обеспечить освещение двух типов – искусственное (лампы) и естественное (окно).
  • Хранение топлива (уголь, дрова) в одном помещении с котлом невозможно.

Таким образом, изготовить важнейшую часть автономной системы жилищного отопления не так уж и сложно, работает изготовленный котел эффективно и исправно.

Источник: laminatepol.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.