Ремонт радиаторов отопления: резьбовые соединения


Как определить резьбу на чугунном радиаторе

Как определить резьбу на батареях отопления?

С трубами и водопроводами знакомы все люди, однако в чем заключается принцип работы некоторых деталей, известно не всем. Кроме того, нередко возникают вопросы об основном назначении и функциях, которые выполняет пробка радиатора.

Подключение радиаторов отопления и пробок в радиаторах осуществляется тогда, когда все окна и двери вставлены, полы доделаны, а стены подготовлены к чистовой отделке. Способы подключения и типы радиаторов и труб выбираются до начала монтажных работ, чтобы иметь возможность подготовить помещение для установки.

Система отопления представлена сегодня большой группой составляющих компонентов. Среди них одну из важных ролей играет отопительный котел, а также особое место отводится трубопроводу и приборам отопления – фитингам, широкий выбор которых представлен на рынке.

Нередко батареи поставляются в собранном виде, поэтому следует только произвести установку радиаторного агрегата на нужное место, а после выполнить подключение к подающей и отводящей трубам и подключить пробки в радиаторах.


Крепеж для батарей представлен множеством видов. Штыревое соединение используется часто и фиксируется на стене, однако не исключено применение угловых кронштейнов, которые помогают подвешивать радиаторы на нужной высоте.

Соединение кранов происходит следующим образом:

  • разборка крана;
  • вворачивание в радиатор штуцера и накидной гайки;
  • закручивание гайки специальным ключом.

Для того, чтобы успешно произвести данный вид работ, необходимо купить сантехнический ключ для американок.

Особенности монтажа пробки радиатора

Процесс монтажа батареи достаточно прост: сначала осуществляется разметка места, затем наступает следующий этап, заключающийся в подводке труб, далее следует установка радиатора и его подключение.

Помимо радиатора необходимо докупить целый ряд дополнительных приспособлений. Для монтажа и соединения понадобятся следующие фитинги разных диаметров:

  • пробка радиаторная проходная (минимум – 2 штуки). С обеих сторон пробки (пробки в радиаторах) имеется отверстие с нарезанной резьбой;
  • заглушки, которые вкручиваются в прибор для отопления, чтобы вода из радиатора не смогла вытечь;
  • установка крана Маевского для спуска воздуха из отопителя является обязательным условием для надежного монтажа и соединения (латунь – наиболее частый элемент при производстве кранов Маевского);
  • металлические анкеры для установки отопительных батарей.

В настоящее время продается комплект всех приспособлений для монтажа батареи, куда также входит специальный ключ. К слову, алюминиевый ключ для крана Маевского прослужит дольше, чем аналоги для кранов из пластика. Это существенно экономит время, так как приобретение деталей разных диаметров по отдельности может затянуться.

При совершении покупки таких комплектов не возникнет проблем, касающихся несовместимости материалов. Например, фитинги для чугунных радиаторов отопления подбираются из того же материала (например, пробка чугунная), хотя допускается применение стального варианта – пробки стальной.

В случае с батареями из меди пробка чугунная и другие чугунные элементы не подойдут.

Принцип работы пробки радиатора

Пробкой радиаторной различного диаметра называется элемент, который применяется при монтаже батарей отопления. Особых трудностей на этапе установки обычно не возникает, так как все заглушки для радиаторов являются однотипными, а основные отличия касаются размеров, типов резьбы и других аспектов. Принцип работы пробки в радиаторах также не отличается.

При выборе пробки радиатора важно акцентировать внимание на такие детали, как:


  • сочетание материалов – металл радиатора должен хорошо взаимодействовать с металлом самого элемента. Например, радиаторная чугунная пробка – не самое удачное решение для медных труб;
  • тип резьбы, который зависит от стороны установки батареи. Если монтаж батареи осуществляется с левой стороны, то и резьба необходима левая, а если с правой стороны, то не обойтись без правосторонней резьбы;
  • диаметр резьбы подводящих и отводящих труб. В таком случае пробки для отопительных радиаторов выполняют функцию переходников, для которых распространены диаметры от ½ до 1 дюйма.

Состав комплекта для монтажа батареи обычно состоит из 4 проходных пробок, 2 кронштейнов для подвешивания батареи на стену и пластиковых анкеров, предназначенных для установки кронштейнов. При установке также могут помочь ключи.

Кроме того, комплект может быть дополнен одной или двумя заглушками и краном Маевского. Сейчас в промышленности используется несколько конструкций крана Маевского. Краны Маевского подбираются в зависимости от диаметра и вкручиваются в верхние футорки радиаторов.

Футорки могут иметь левую или правую резьбу.

Разновидность типов радиаторных подключений для труб

Подключение батарей по типу подразделяется на:

  • одностороннее боковое соединение трубы, которое является наиболее распространенным типом. Суть метода состоит в том, что осуществляется подключение подводящей трубы системы к верхнему патрубку, а отводящая труба образует соединение с нижним патрубком. Такой вариант достаточно эффективен для системы отопления, так как выделяется наибольшая теплоотдача. Подача горячей воды снизу с использованием метода обратного подключения снизит общую мощность системы приблизительно на 7%;

  • диагональное подключение, применяемое для соединения в системе батарей с наибольшей длиной. Подающая труба с горячей водой крепится к верхнему патрубку по одной стороне, а отводящая труба – по другой стороне к нижнему патрубку. При подаче горячей воды снизу мощность всей системы падает на 10%;
  • нижнее подключение трубы к батарее, необходимое в редких случаях, когда система смонтирована в полу. Мощность такого отопления по сравнению с обычным боковым соединением несколько меньше (на 10%).

Важно не забывать также одно правило: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах. Дадим еще пару советов:

  1. радиаторы и теплоноситель в контуре обязаны остывать, как можно дольше. Такой результат достигается путем подбора радиаторов с внушительным внутренним объемом и расширенным диаметром труб отопительного контура;
  2. единовременная работа двух контуров обречена на провал, поскольку котел греет теплоноситель, или горячую воду.

Радиаторы и их виды для обвязки

Для установки отопительных систем и обвязки важно остановить выбор на правильном типе радиатора, пробках в радиаторах и позаботиться о герметизации. Герметизация – процесс обеспечения непроницаемости газов и жидкостей на поверхности и месте соединения.

Герметизация поверхностей достигается путем покрытия непроницаемыми материалами элементов. Виды оборудования для отопления различаются как по крепежу к стене, так и по производственным материалам, а также по подключению труб.

На сегодняшний день производителями выделяются следующие варианты:


  • панельные стальные батареи, представленные в виде тонких сплошных панелей. Радиаторное подключение бывает или боковым, или нижним;
  • секционные облегченные батареи, произведенные из алюминия. Кроме того, часто используются биметаллические. Подключение этих батарей осуществляется по одной или по нескольким секциям, а соединение с общей системой является боковым, отлично подходят трубы из полипропилена.

Для квартир с центральным отоплением особой популярностью пользуются биметаллические радиаторы, которые пришли на смену чугунным радиаторам, так как чугунные радиаторы имеют большой вес, а также достаточно хрупки и громоздки. Причиной хлипкости конструкции являются щелочь и песок, находящиеся в воде и попадающие в систему отопления.

Для загородного дома подойдут алюминиевые и стальные радиаторы с соблюдением всех необходимых условий для подключения. Для трубопровода из меди характерно применение стальных и алюминиевых радиаторов, а для обычного трубопровода – только алюминиевых.

Для установки батарей и их обвязки подойдут следующие материалы и инструменты:

  • комплект специальных ключей;
  • уплотнители для соединений с резьбой;
  • пакля и паста резьбовая (для соединений с резьбой);
  • нити для резьбы.

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.


Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую —  расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.


Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла).

Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем.

Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи.

Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках.


Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Разборка чугунных радиаторов — Легкое дело

Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.

Инструменты для разборки радиаторов

Инструменты для разборки (ремонта ) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.

Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов. выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.


разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя.

А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла.

Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Источник: https://rinnipool.ru/raznoe/kak-opredelit-kakaya-rezba-na-chugunnyh-batareyah.html

Пробка радиатора

С трубами и водопроводами знакомы все люди, однако в чем заключается принцип работы некоторых деталей, известно не всем. Кроме того, нередко возникают вопросы об основном назначении и функциях, которые выполняет пробка радиатора.

Подключение радиаторов отопления и пробок в радиаторах осуществляется тогда, когда все окна и двери вставлены, полы доделаны, а стены подготовлены к чистовой отделке. Способы подключения и типы радиаторов и труб выбираются до начала монтажных работ, чтобы иметь возможность подготовить помещение для установки.

Система отопления представлена сегодня большой группой составляющих компонентов. Среди них одну из важных ролей играет отопительный котел, а также особое место отводится трубопроводу и приборам отопления – фитингам, широкий выбор которых представлен на рынке.

Крепеж для батарей представлен множеством видов. Штыревое соединение используется часто и фиксируется на стене, однако не исключено применение угловых кронштейнов, которые помогают подвешивать радиаторы на нужной высоте.

Соединение кранов происходит следующим образом:

  • разборка крана;
  • вворачивание в радиатор штуцера и накидной гайки;
  • закручивание гайки специальным ключом.

Для того, чтобы успешно произвести данный вид работ, необходимо купить сантехнический ключ для американок.

Ремонт радиаторов отопления: резьбовые соединения

С самого начала хотелось бы сказать всем, кто собрался менять радиаторы отопления — очень правильный решение! В квартирах надо устанавливать биметаллические радиаторы. Подробнее про монтаж радиаторов отопления.

Теперь же собственно поговорим о сварке и резьбе. И сварка и резьба относятся к видам соединений труб и никак не влияют на качество прогрева радиатора, на срок службы самого радиатора и на комфортные условия в отапливаемом помещении. То есть если подводящие трубы сделаны качественно и на совесть, то радиатор будет греть хорошо и в первом и во втором случае. Однако есть несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание при выборе метода монтажа:

Сравните сами радиатор на резьбах и радиатор на сварке с трубогибом. Внизу несколько фото примеров работ на резьбе и наших работ. Очевидно, что сварка с трубогибом выглядит намного лучше резьбовой подводки.

Чтобы заменить батарею на резьбе необходимо снять замеры, предварительно изготовить подводку и второй раз приехать на монтаж. Работа на сварке не требует замеров. Мы сразу приедем работать и сэкономим Вам массу времени. Мы прямо по телефону сделаем все расчеты подберем радиаторы и запишем Вас на удобную дату.

Сварочные швы не уступают в прочности цельной трубе, потому что соединение тут на молекулярном уровне. Сварка прослужит столько же, сколько и сама труба (30-50 лет). В отличие от резьбы, которая является достаточно капризным соединением. Резьба боится вибраций и механических нагрузок (двигали мебель, задели трубу). От этого она быстро «разбалтывается» и начинает подтекать. Именно поэтому на резьбу дают гарантию в 2-5 раз меньше, чем на сварку!

4. Техническая возможность заменить любой радиатор.

Действительно часто бывает, например, в старых домах (более 30-40 лет) трубы отопления находятся в плачевном состоянии. На этих трубах просто нельзя нарезать резьбу, поэтому в таких квартирах можно установить батареи только на сварке. Или например трубы стояка отопления расположены слишком близко к стене, что тоже исключает возможность работы на резьбах.

5. Есть возможность спрятать трубы в стенах.

На резьбах подобного делать крайне не рекомендуется. На сварке же спрятать трубы в стене можно без проблем. Срок службы радиатора и подводки от этого не изменится. Вот почему работы на сварке стоят дороже, чем на резьбе.

Реагировать нужно срочно

Сигнал к немедленному принятию мер.

В системе обогрева существует два вида неприятностей:

  • Протекание теплоносителя из резьбовых соединений;
  • Течь из тела радиатора – щелей, трещин, других недостатков литых конструкций.

Что бы ни говорили о ремонте разных обогревателей, приемы устранения однообразные для различных радиаторов. Единственной сложностью возможно ремонт ветхих отопительных элементов, но и для этих случаев наша инструкция обрисовывает приемы, решающие подобные неприятности.

Резьбовые соединения

Это самая нередкая патология системы. Резиновые прокладки либо сальники, кольца ниппелей и другие эластичные атрибуты изнашиваются первыми. Не оказывают помощь и рекомендации проведения тщательной ревизии системы перед отопительным сезоном , не сильный звено проявляется в самый неподходящий момент, причем среди зимы.

Тогда совершим несложной ремонт резьбового соединения.

Для наглядности разберем ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками:

  • Отключаем сам радиатор от системы отопления, это делается легко — перекрытием воды на входе, на обратке;
  • Под радиатор укладывается поддон для слива лишней воды при раскручивании соединения;
  • Гаечным ключом откручиваем накидную гайку и контролируем состояние прокладки либо сальника;

Многие проблемы приносит резьба.

Практика! Кроме того при долгой эксплуатации вы редко заметите разрывы сальника, а вот показатели истончения либо деформации кидаются в глаза сходу. Это указывает, что прокладка прохудилась. Она подлежит замене.

  • Ставим новый сальник либо прокладку соответствующего диаметра;
  • Включаем подачу воды в радиатор, при необходимости через некоторое время спускаем воздушное пространство из радиатора посредством крана Маевского.

Течь бывает разнообразной

Резьбовые соединения смогут не иметь прокладок герметизации, вероятен выход теплоносителя из-под уплотнителя межсекционного, и проблематичные ветхие чугунные протекающие батареи. Как видите, появились сходу три неприятности, каковые мы будем решать на примере ветхого хорошего чугуна.

Совершим ремонт чугунных радиаторов отопления:

  • Контролируем соединения без уплотнителей;
  • Ремонт системы ниппель;
  • Ветхие соединения не откручиваются, что делать?

Лен + паста

Соединения без уплотнителя предполагают наличие специальной пасты и нитей льна для герметизации. Изначально верно собранное соединение течи не дает. Но бывают обстановке, в то время, когда по окончании чистки радиатора, сам обогреватель планировал на волокно и скорую руку накручено с неточностями, тогда протекания вероятны.

Проводим:

  • Гаечным ключом либо шестигранником (в случае если неточность случилась в американке) раскручиваем соединение;
  • Проводим ревизию самого соединения на наличие сорванной резьбы;

Соединения без резины.

Совет! Эта процедура нужна, поскольку одной из вероятных обстоятельств протекания есть как раз сорванная резьба. Составляющие самого соединения подлежат полной замене.

  • Удаляем старое остатки и волокно пасты, резьбу обезжириваем и протираем;
  • На бороздки накручиваем лен равномерными прядями без складок и комков, равномерно распределяя волокна против резьбы. Направления укладки волокон лишь против хода резьбы;
  • На слой льна накладываем пасту и закручиваем соединение.

Система ниппель

Выяснить протекание будет очень просто – на краске появляются бороздки ржавого цвета.

В совершенстве проводим следующее:

  • Батарея отключается от системы, как было обрисовано выше;
  • Теплоноситель сливается, радиатор снимается с опор;
  • Демонтируется набор заглушек;
  • Особыми ключами происходит раскручивание ниппельных соединений;

Фото комплекта отопительной батареи.

Обратите внимание! Для верного определения расстояния до нужного ниппеля, ключ сперва примеряют по наружной поверхности. Наряду с этим середина головки ключа соответствует середине ниппельного соединения. Один вход будет иметь правую резьбу, другой — левую. Дабы не перепутать, взглянуть на заглушки на входах, как разбираются они, так будут разбираться и ниппельные соединения.

  • Совершите ревизию ниппельных соединителей. Нельзя исключать недостатки самих ниппелей, не смотря на то, что чаще негодны кольца уплотнителей. Меняем то, что подлежит замене;
  • Производим сборку в обратном порядке.

Совет! Демонтаж/монтаж секций лучше проводить вдвоем. Секции будут подогнаны хорошо, без перекосов и вероятных последующих неприятностей.

Чугун проблемный

Чугун может преподнести еще кое-какие неприятности. При долгой эксплуатации обогревателя заглушки и фитинги «прикипают» один к другому. Демонтаж таких соединений делается весьма проблематичным. Наряду с этим воспользуйтесь следующим:

Осторожность не повредит.

Совет! Многие неприятности с чугуном возможно решить посредством паяльной лампы. В случае если течь идет от ближайшего соединения, то возможно смело нагревать соединения, разрушая прокладку, ее все равно нужно поменять. В случае если течь идет от ниппеля, то по-другому, вы к нему не доберетесь, это раз. А второе в случае если имеются такие неприятности с заглушками, они в обязательном порядке будут и с ниппелями. Разогревайте соединения без страха, но о технике безопасности помните. пол и Обои лучше застелить листовым металлом.

Течь из корпуса

Обстановки вероятны. Совершим ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками. Из-за чего как раз алюминиевых, растолковываем – алюминий красивый материал, изделия из него выдерживают давление, соизмеримое с давлением, которое выдерживает чугун.

Алюминий не хорошо переносит гидравлические удары и может деформироваться, также он не хорошо переносит разные химические реагенты, каковые додают в систему отопления.

Корпусная течь устраняется:

  • По окончании спуска и перекрытия радиатора воды, место недостатка обезжиривается;
  • На недостаток накладывается особый герметик либо холодная сварка по той схеме, которая расписана на упаковке;
  • На место укладывается резиновая вставка, которая, по возможности, прихватывается хомутом.

Принцип устранения течи.

Совет! Данный способ экстренной помощи, по-хорошему вам нужно будет менять звено, другими словами пройти полный круг. Но некоторое время такая пломба свою функцию с успехом выполнит.

Какие радиаторы считаются наиболее противошумными от большой скорости воды?

В большинстве случаев, шум в системе отопления вызван следующими причинами:

  • Разность диаметра труб в системе подачи теплоносителя и на входе в батарею.
  • Несоответствие эксплуатационных характеристик насоса номинальным требованиям системы отопления. В этом случае целесообразно установить противовибрационную муфту между насосом и трубой, которая погасит резонанс.
  • Завоздушенные верхние части радиатора — достаточно установить на батарею кран Маевского и периодически спускать воздух.

Зачастую радиаторы являются лишь проводниками шума, а не их причиной. Прежде чем менять алюминиевый радиатор, который является одним из самых эффективных видов батарей, возможно лучше установить на вход батареи терморегулятор с внешним термостатом. Таким образом поток теплоносителя будет ограничен. И в обязательном порядке необходимо привести диаметры внутренних сечений всех труб в системе отопления к единому показателю, иначе шумы будут продолжаться, какой радиатор Вы не установите.

Наиболее звукоизолирующим считается чугунный радиатор. Однако он практически не поддается регулированию, имея наибольшую тепловую инерцию.

Какой радиатор лучше в частный дом биметаллический или стальной?

И у биметаллических, и у стальных радиаторов в качестве материала, контактирующего с теплоносителем, используется сталь, а это значит, что в идентичных условиях эксплуатации, степень коррозии, а значит и долговечность, у них будет одинаковой.

1. Рабочее и испытательное давление у биметаллических радиаторов выше, а значит, они более устойчивы к гидроударам в системе отопления, но это не очень актуально в домашних условиях.

2. Теплоотдача биметаллических радиаторов в пересчете на квадратный сантиметр примерно на 20% выше, чем у стальных панельных радиаторов, то есть обогрева одинаковой площади потребуется биметаллический радиатор меньших габаритов, чем стальной панельный.

3. При этом стоимость 1 кВт теплоотдачи у биметаллических радиаторов на 20-50% ниже, чем у стальных панельных. Но надо иметь в виду, что с увеличением длины стоимость панельного радиатора возрастает меньше, чем его теплоотдача.

То есть, при сопоставимых условиях использования биметаллические радиаторы превосходят стальные по всем техническим и эксплуатационным показателям. Даже их более высокая стоимость со временем довольно быстро окупается экономией топлива при быстром нагреве помещения.

С какими радиаторами будет теплее?

Эффективность и экономность нагрева и поддержания комфортной температуры в помещении зависит от теплоотдачи радиаторов.

Она в свою очередь зависит от следующих факторов:

  • Температура теплоносителя.
  • Материал, из которого изготавливаются отопительные батареи.
  • Правильно проведенный монтаж.
  • Размеры самого радиатора.
  • Тип подключения – однотрубный, двухтрубный.
  • Тип обвязки – диагональная, боковая.
  • Эффективная конструкция. К примеру, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

Теплоотдача по металлу распределяется таким образом:

  • Чугун – 52 Вт/м*К;
  • Сталь – 65 Вт/м*К;
  • Алюминий – 230 Вт/м*К;
  • Биметалл – 380 Вт/м*К.

Единственными преимуществами чугуна, как материала для батарей отопления является его прочность, низкая стоимость и высокая инерционность. Впрочем, последний показатель можно отнести к недостаткам, так как управление температурой в помещении, обогреваемом чугунными батареями практически невозможно, нужно производить регулировку, снижая мощность котла. А кажущаяся выгода от того что радиатор долго остывает, нивелируется долгим периодом нагрева.

В вашем случае если биметаллических радиаторов недостаточно для обогрева, нужно сделать перерасчет теплопотребления и установить более мощные батареи или врезать в систему отопления теплонасос.

Если заменить все чугунные радиаторы на биметалл, то потребление газа будет меньше?

Дело в том, что биметаллические радиаторы намного эффективнее производят теплообмен. Следовательно, теплоноситель будет быстрее охлаждаться и потребует более интенсивного нагрева. Кроме того чугунные радиаторы имеют значительную тепловую инерцию. И хоть это крайне неудобно для регулирования температуры в помещении, но при отключении обогрева они еще значительное время отдают остаточное тепло. С другой стороны для их предварительного нагрева требуется больше тепла затраты которого идут только на нагрев металла радиатора.

Подсчитать все за и против довольно сложно. К тому же, гораздо большее влияние на экономию газа оказывает качественная теплоизоляция помещения, чем замена радиаторных батарей.

Давление газового котла 1,5 Ат. — биметаллические или алюминиевые радиаторы устанавливать в частном доме?

Основное преимущество биметаллических радиаторов — это способность выдерживать высокие давления в системе отопления, кроме того теплоотдачи не менее эффективна чем у алюминиевых радиаторов. За счёт соединения двух различных материалов, более прочной стали для внутренних труб, и внешний алюминиевой решетки достигается значительная долговечность радиатора и повышенная стойкость к гидравлическим ударам.

Кроме того, гладкая внутренняя поверхность предохраняет от зарастания кальциевой коркой. Для производства некоторых моделей высокого класса используется нержавеющая сталь. Это дает дополнительные преимущества в прочности и долговечности.

Одним из основных недостатков биметаллических радиаторов является их высокая стоимость. Фактически, она самая высокая среди батарей отопления такого класса. Рабочее давление, может изменяться в диапазоне от 16 до 35 атмосфер.

Из этого всего следует, что биметаллические радиаторы целесообразно устанавливать в системах с высоким давлением и некачественным теплоносителем. В Вашем случае указанных проблем нет, поэтому нужно смотреть в сторону алюминиевых или стальных панельных радиаторов.

Почему на радиаторе отопления, слева резьба правая, а справа резьба левая, не как у всех радиаторах?

Первыми это сделала именитая Итальянская фирма Ferolli. А сделали они это для того, что бы их радиаторы не подделывали. Т.Е. Если вы приобрели якобы настоящий Итальянский радиатор и переходники вкручиваются как положено, левый на левую сторону, а правый на правую, это означает подделку.


Использованные источники

  1. dnpruchei.ru/kak-opredelit-rezbu-na-batareyah-otopleniya/
  2. omega-comfort.ru/sovety_klientam/art02.php
  3. uchebniksantehnika.ru/otoplenie/remont-radiatorov-otopleniia-rezbovye-soedineniia.html
  4. srbu.ru/voprosy-i-otvety/1612-vybor-radiatorov-otopleniya-v-voprosakh-i-otvetakh.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.